Mardi de la semaine dernière (le 20, si ma mémoire est bonne) nous sommes partis par le bus de 10h depuis Cuzco pour Abancay. En fait, nous sommes descendus, un peu vaseux à cause des 4h de route sinueuse, un peu avant Abancay, à Saywite d’où part la piste qui mène au petit village de Cachora. Pour descendre jusque-là, plusieurs taxis nous attendent aussi nous négocions âprement (car le prix nous paraît élevé), avec raison car nous nous retrouvons finalement à 7 dans la voiture, propulsés les uns contre les autres du fait de l’état de la piste.

Après un repas local classique (soupe et riz/viande en sauce), nous trouvons un petit hôtel sympathique, fait de bric et de broc. Partout pendent des peaux d’animaux, des breloques, des photos, et des décorations de tous genres. Les chambres sont simples et sobres, 2 lits une place et une chaise, mais on s’y sent bien… même si l’on voit passer rapidement une souris assez grosse, que l’on a probablement délogée.

Là où ça se corse c’est au moment de trouver un arriéro (muletier) chargé de conduire la mule (le plus souvent) ou le cheval qui portera nos sacs à dos. Nous comparons, négocions et finissons par opter pour Aristides, son cheval et ses slaps (sandales en pneu que portent beaucoup de péruviens). Il a été surnommé à ce titre Slapman par Hervé (B-B-B-Be Bop a Bodda Bop Bop a Bodda Bop… comprenne qui pourra…). Comme on a déjà fait nos courses alimentaires pour la rando à Cuzco, on convient avec lui qu’il se débrouillera de son côté pour se faire à manger, avec notre réchaud si il veut… (Vous vous demandez pourquoi je vous raconte ça ?)

Aristides et un gamin de passage

Après une classique balade de reconnaissance des premiers kilomètres par Hervé, nous prenons un repas léger dans la chambre (tomates, salades de thon, bananes et maïs soufflés sucrés) et nous couchons tôt pour le départ du lendemain.

Pour ce trek de Choquequirao ou Choquequiraw, je vais vous passer le détail de toutes les montées et descentes du parcours (connaissent pas le plat dans cette région !). Mais en résumé : Superbe trek dans la Cordillère Vilcabamba, dans la région du Cañon de l’Apurimac. Cette région au cœur d’un réseau complexe de routes Incas, fut occupée par l’Inca Manco et « l’empire en exil » après l’invasion espagnole. Si Machu Picchu fut la capitale religieuse de l’Empire Inca, Choquequirao est cette autre « Cité perdue », dernière capitale administrative destinée à préserver les secrets de la civilisation Inca en matière de religion, astronomie, agriculture, et traditions…

Site de Choquequirao

Site de Choquequirao

Terrasses de Choquequirao

Donc :

• 5 jours
• 80 km
• 5200m de dénivelée positive et autant de négative
• 2 québécois croisés au site de Choquequirao, puis 0 touriste les 3 jours suivants.
• Une douche froide ou un vague rinçage à la source un jour sur 2
• 10 paquets de Noodles et 5 paquets de gâteaux ingurgités

On a aimé :

• L’odeur des eucalyptus sur le chemin le premier jour
• La profusion d’agaves bleues superbes de part et d’autre du chemin qui descend à Chiquisca
• La brume accrochée aux montagnes enneigées
• Arriver à Santa Rosa au bout de 1h30 de montée alors qu’on pensait qu’il en restait encore une bonne demi-heure, et ce en plein cagnard.
• Que, le lendemain, la pluie s’arrête juste à notre arrivée au site de Choque
• Le calme et la beauté de ce site que l’absence de route protège de la foule
• La vue magnifique depuis la crête au-dessus du site
• La soupe de pâtes autour du feu pour éloigner les moustiques aux ruines de Pincha Unuyoc, annexe de Choquequirao peu connue.
• Boire du café ou du maté de coca brûlants, assis sur une pierre ou sur nos talons en regardant le jour se lever
• Les orchidées violettes le long du Rio Blanco
  

  Orchidées

• Trouver la montée du 3^ème jour qu’on nous avait annoncée terrible pas si difficile que ça
• Et comme on est parti très tôt pour cette étape, passer l’après-midi à buller en admirant le paysage qui apparait et disparait au grès des nuages de brume

• Manger chez l’habitant à Maizal, dans une petite cahute sombre, où la cuisine est faite au sol et au feu de bois, sentir les cochons d’inde passer entre nos pieds tandis que l’on se tient assis sur un banc recouvert de peau de mouton, autour de la table familiale et regarder tout ce petit monde manger sa soupe entre les chiens, les chats, les poussins, les cochons… et j’en passe…

Maizal

• Observer le regard inquiet de la maîtresse de maison au moment où elle nous tend une assiette d’un met qu’on ne connait pas et son sourire franc au moment où elle ramasse nos assiettes vides sous nos remerciements et compliments (c’est une cuisine certes un peu grasse mais après une journée de sport…)
• Passer le col de San Juan à 4200m, avec un panorama fabuleux mais quelque peu gâché par la brume qui nous cache les glaciers
  

  Au col de San Juan

• Voir des condors en redescendant du col, dont un royal qui est passé à moins de 20m de nous
• Passer un dernier col le 5^èmejour à 4700m (là, le souffle est un peu plus court), toucher la neige puis enchainer sur une descente de plus de 1500m de dénivelée
  

  Le short, c'était un peu optimiste

• Assister à la finale du tournoi de foot inter-villages au dernier village où nous arrivons (Collpapampa) après 8h de marche…
• Passer d’un paysage à un autre tout à fait différent en changeant de face de montagne ou en changeant d’altitude… rencontrer des microclimats différents dans une seule et même journée…
• Se sentir seuls au monde, dans un de ses plus beaux endroits

On n’a pas aimé :

• La pluie toute la première nuit sous la tente et tout le matin qui a suivi, pas facile de lever le camp dans ces conditions.
• La baisse de moral qui va avec la pluie…
• Les mini-moustiques très nombreux qui malgré l’anti-moustique nous ont dévorés et laissé en souvenir de nombreuses cicatrices sur les bras et les jambes suite aux grattages intempestifs.
• Qu’Aristide, notre arriéro se serve dans nos réserves de nourriture quand ce n’était pas prévu et sans même nous le demander…
• se sentir égoïstes à ce moment-là…
• Se trouver confrontés à une montée raide et boueuse dans une forêt très belle mais très dense le 4^ème jour alors qu’on attendait du plat à cet endroit-là…
• Trouver le 5ème jour qui devait être facile, bien raide (de l’importance de la préparation psychologique avant un effort physique !!)
• Et pour ma part, le bronzage agricole, traces de tee-shirt, short et chaussettes et traces des dragonnes des bâtons sur les mains (pas classe !)

On a eu peur :

• En rentrant de Collpapampa à Santa Térésa en colectivo surchargé (au moins 28 dans un 16 places, plus des gens sur le toit de temps en temps), en suivant dans le noir et sous la pluie  une piste qui longe un précipice et qui ne semble soutenue que par du sable et une terre friable…

Pour tout ça, ce trek fut extraordinaire…

Les campements :

1er soir

2ème soir

3ème soir

4ème soir

Au camping municipal d'Aguas Calientes

Dimanche soir, nous sommes donc arrivés à Santa Térésa fatigués, sales et affamés… Après une bonne soupe et un Lomo Saltado (Morceaux de bœufs, cuits avec des oignons et des tomates et accompagnés de riz et de frites, très bon… On en a même mangé parfois au petit déjeuner, comme le font les péruviens), on s’est écroulé dans les lits douteux de l’Auberge Municipale (non sans avoir profité de l’eau chaude de la douche, elle aussi douteuse d’ailleurs).

Le lundi a servi à nous requinquer, laver notre linge et nous préparer pour la suite. Hervé a quand même dû faire un aller et retour à Aguas Calientes (en colectivo jusqu’à Hydroelectrica puis en courant jusqu’à Aguas Calientes) pour aller retirer des sous au seul distributeur qui parait-il ne fonctionne pas toujours, dixit le routard. En fait il y a maintenant 2 points de retrait d’argent liquide à Aguas Calientes et cet aller-retour était surement inutile. De plus, j’ai trouvé le temps bien long en ne sachant pas de mon côté que c’était aussi loin. J’imaginais déjà le colectivo au fond d’un ravin…

Le mardi matin nous avons fait un saut à pied aux sources d’eaux chaudes de Santa Térésa, à 1/2h de marche environ. Ce bain très chaud dans une eau claire contrairement à celles de Monterrey et une « piscine » en pierre, était très relaxant. Malheureusement la zone a été très abîmée par un glissement de terrain et de gros travaux sont en cours, réduisant du coup l’esthétique des lieux.

L’après-midi nous avons repris le chemin qu’Hervé avait fait la veille pour nous rendre à Aguas Calientes (ville point de départ pour se rendre au Machu Picchu). Le trajet le long de la voie ferrée n’est pas désagréable, un peu plus de 2h en très légère montée dans une forêt luxuriante, au milieu des bananiers, avocatiers, caféiers et de multiples fleurs aux couleurs vives… Cependant avec les gros sacs sur le dos et la chaleur étouffante et humide ce n’était pas si facile.

Bien contents donc d’arriver au camping municipal d’Aguas Calientes, 1/4h environ avant la ville, où il semble qu’on puisse laisser nos affaires pendant notre excursion de demain au Machu Picchu sans trop de risques puisqu’il y a des vigiles. En reprenant le chemin pour la petite ville d’Aguas (afin d’acheter de quoi se faire des sandwiches pour le lendemain) nous tombons sur Benoit que nous avions rencontré à Huaraz, accompagné d’un autre routard, Nico. Nous passerons une très bonne soirée avec eux et Aline (la copine de Nico), à boire des bières en racontant des bêtises et en ricanant. Sauf que notre lever est prévu à 4hoo pour monter à pied au Machu Picchu. Donc, nous rentrons à 22h, éméchés et dans le noir puisqu’on n’a pas pris nos lampes frontales, jusqu’au camping. On aurait bien fait trainer cette soirée là un peu plus…

Le réveil du mercredi est difficile, l’ascension à la lampe frontale des 1716 marches pour arriver à l’entrée du site aussi. A notre arrivée, il pleut et le site est dans la brume… On ne voit pas grand-chose. Nous montons à 7h au Wayna Picchu, la montagne que l’on voit derrière les ruines sur la plupart des photos. Cette montée d’une heure environ rajoute un certain nombre de marches… Et en arrivant en haut, on voit : de la brume ! Encore ! Nous passerons 2h en haut sous le crachin à attendre que la vue se dégage, en discutant avec 2 françaises très sympathiques mais aussi déçues que nous. On aperçoit de temps en temps les ruines mais les nuages de brume les recouvrent assez rapidement. Dommage.

Nous décidons donc de redescendre jusqu’au Temple de la Lune, appelé aussi Grande Caverne. On ne pourra que le regretter. On ne s’est pas méfié mais il faut descendre 1h30 et remonter pendant 50 minutes, toujours par des marches irrégulières et nos jambes commencent à sérieusement accuser le coup de ces 10 derniers jours. Ce temple n’est pas inintéressant mais ne vaut pas un tel détour à notre goût.

La bonne nouvelle est qu’à notre retour sur le site principal (suant et soufflant), la brume s’est bien dispersée… On aperçoit enfin l’étendue du site et c’est aussi beau que ce qu’on nous en avait dit, et mieux que ce qu’on avait espéré. De plus, si le site est bien chargé à cette heure, vers 15h il commence à bien se vider puisque la plupart des agences s’en vont. C’est ce moment que choisit le soleil pour apparaitre… C’est réellement magnifique, et même si nos jambes commencent à être très lourdes, on erre, admiratif, en se disant encore une fois que les Incas étaient vraiment de grands barjots. Des acharnés de travail et de précision en tout cas…

Nous sommes redescendus par le même chemin que pour monter, déserté lui aussi. Et avons quand même trouvé le courage d’aller manger à Aguas Callientes, avant de s’effondrer dans notre tente.

Le lendemain nous choisissons enfin la facilité et prenons le train touristique (malgré son coût dissuasif) jusqu’à Ollantaytambo puis un taxi collectif pour Cuzco que nous quitterons le soir même en bus de nuit. Direction Copacabana, sur les bords du lac Titicaca, côté bolivien….

C’est d’ailleurs assez rigolo, car quand on est allé acheter nos billets pour le bus de nuit au terminal terrestre, on s’est fait embaucher par une compagnie offrant un nouveau service de bus confortable avec fauteuils qui s’allongent… ils nous ont pris en photos (surtout Hervé), devant et surtout dans le bus, assis, couchés, avec un verre de Coca, souriant à la belle hôtesse… tout ça pour les calendrier publicitaire… c’était trop drôle !

Avant de quitter Cuzco, nous devons quand même goutter sa spécialité culinaire, le Cuy (du cochon d’inde) ! C’est très gras, peu appétissant visuellement, cher et pas dégueulasse mais franchement pas bon (et pourtant suis pas difficile !)… Je n’en remangerai pas je crois…

Cette expérience clôt nos aventures péruviennes, alors à bientôt, en Bolivie.

PS : Bon anniversaire Maman… Gros bisous.

Vendredi, nous avons pensé qu’un peu de culture ne nous nuirait pas  et avons décidé de visiter  quelques monuments et musées de la ville. Les visiter tous serait impossible à moins de rester plusieurs semaines ici.  Si nous avons trouvé le musée archéologique très intéressant et instructif, nous n’avons pas été convaincus par la visite de l’immense cathédrale. C’est probablement un peu de notre faute, en effet la cathédrale construite avec plusieurs influences, qu’elles soient européennes, incas, baroques…,  est nichée entre la sagrada familia et l’église du Triomphe et  l’entrée étant déjà un peu chère (50NS pour 2 soit plus de 12€) nous avons choisi de ne pas prendre de guide. C’est peut-être là notre erreur car sans guide la visite présente peu d’intérêt pour des gens qui comme nous sont de pauvres incultes pas passionnés de peinture et de religion. Il faut reconnaitre quand même que l’intérieur est grandiose et tout y semble d’ailleurs démesuré.

Après un repas un peu trop copieux (le classique menu du jour à 4NS=1€, Soupe puis viande, riz,  flageolets/légumes) dans un boui-boui cuzquénien, Hervé  a besoin de faire une petite sieste et nous repassons donc nous reposer un peu à l’hôtel. Après ce petit break, nous allons visiter la petite église du quartier San Blas, et là c’est la très bonne surprise du jour. La visite, ni trop longue ni trop courte, se fait avec une sorte de Walkman qui diffuse au rythme que l’on choisit les explications  sur chaque partie et chaque peinture ou œuvre d’art de l’église, avec bien-sûr son lot d’anecdotes. Et c’est du coup bien plus intéressant…

Nous choisissons de monter jusqu’au site Sachsahuaman en fin d’après-midi, en espérant ainsi ne pas en payer l’entrée (nous n’avons pas pris le billet touristique, droit d’entrée pour plusieurs sites de la ville,  qui inclus ce site-là mais un autre qui nous permettra de voir les sites de la vallée sacrée)… Nous attendons en vain, les contrôles sont toujours en vigueur et nous ne verrons donc qu’une petite partie du site. Tant pis… notre budget n’est pas extensible à volonté…  Il ne reste aujourd’hui qu’un cinquième de cette construction, la plus grosse réalisée par les incas. Sachsahuaman représentait la partie haute de Cuzco qui était construite avec une forme globale de puma allongée et ce site en représentait la tête.

En dernier lieu, on tient quand même à préciser que si Cuzco est une très belle ville, on ne s’y sent pour autant pas très à l’aise. En effet, il y a de nombreux touristes (nous inclus) et l’on est sollicité véritablement en permanence (taxi, hôtel, resto, massage, commerce de tout et n’importe quoi, agence…). On sent que l’on est pour les cusquéniens des vaches à lait et qu’on se fait aussi assez souvent  entourlouper comme de bons touristes que l’on est… Mais c’est un peu le jeu n’est-ce pas ?

Samedi,

Départ en colectivo pour Pisac, à 32 km de Cuzco. Pisac signifie Perdrix en Quechua, et bien que d’architecture coloniale, le village a conservé son plan d’origine inca. Comme nous voulons voir plusieurs sites en 2 jours, nous décidons de monter depuis le village jusqu’en haut du site archéologique en taxi et de faire la visite dans le sens de la descente.

D’en haut nous avons un panorama saisissant sur la vallée. De magnifiques terrasses incas avec leurs murets anti-érosions, fruits d’un travail colossal. Nous parcourons les différents quartiers, sommes subjugués par la beauté de ces édifices et la qualité du travail de construction. Il faut être prudent en parcourant les centaines de marches irrégulières et le chemin  qui nous permettent de redescendre jusqu’au village, on a du mal à regarder ses pieds quand les paysages, l’architecture et la végétation autour de nous sont si beaux.

Nous mangeons à midi dans un petit restaurant de Pisac où Hervé est fasciné par le four devant lequel s’active la petite bonne femme propriétaire du resto. La cuisine s’avère de plus très goûteuse.

Début d’après-midi. Colectivo pour Ollantaytambo (97 km de Cuzco).

Quand on arrive dans ce village, sensation très agréable… Esthétiquement, et à la première impression il nous plait beaucoup.

Ollantaytambo est la seule agglomération au Pérou qui ait conservé intact le plan de la ville inca. Le tracé des rues a été conservé et les demeures coloniales se sont appuyées sur les soubassements d’origine sans les modifier.  Quatre magnifiques ruelles piétonnes pavées parcourent le village dans sa longueur. On trouve également un ingénieux système de rigoles pour la distribution de l’eau.

Nous passons donc l’après-midi à flâner dans les ruelles du village et à crapahuter pour visiter les premières ruines.

C’est d’ailleurs dans un hôtel de ce village que nous passerons la meilleure nuit depuis le début du voyage (literie très confortable, pas de bruit, température idéale…).

Dimanche matin nous sommes les premiers au sommet du site archéologique d’Ollantaytambo (bien contents parce que la veille on voyait des embouteillages dans les escaliers des ruines tellement il y avait du monde). Là encore, nous sommes soufflés par la beauté des lieux et l’idée du travail et de l’ingéniosité nécessaires pour aboutir à une telle structure, qui plus est en parfaite harmonie avec la nature.

Nous quittons le village avec regrets en fin de matinée. Nouvelle expérience  de transports collectifs, pour accéder au croisement pour le village de Maras. Là nous négocions avec un premier taxi puis un 2^ème. Au final, nous obtenons qu’il nous emmène à Moray tout d’abord pour admirer le fabuleux système de terrasses incas en amphithéâtre, creusées dans de petits cirques naturels, époustouflant,

puis aux Salines de Maras avec leurs plus de 4000 bassins, dont les plus anciens étaient exploités avant l’arrivée des incas. Peppe, le chauffeur du taxi, qui a accepté de nous attendre une heure à chaque site, nous ramènera ensuite au croisement initial près de Maras.

De là nous nous rendons, en colectivo toujours, au village de Chinchero. Très beau village entouré d’immenses terrasses incas, présentant des vestiges de murs traditionnels et un marché des plus sympathique et coloré.

Le retour vers Cuzco en colectivo relève plus de l’expérience sportive que du déplacement routier. Le colectivo étant déjà plein, nous sommes trop nombreux entassés dans l’allée centrale. On essaie pendant une bonne demi-heure de se retenir comme on peut pour ne pas écraser nos voisins ou distribuer des coups de coude ou de sacs à dos. Le véhicule est comme souvent décoré d’icônes religieuses, et la conduite quelque peu hasardeuse. A cet instant là, ce qui me traverse l’esprit, c’est qu’il pourrait être écrit sur ces véhicules comme sur les camions que croisait Nicolas BOUVIER (L’usage du monde, 1963) sur la route de Myané : « C’est moi qui conduit mais Dieu est responsable »…

Il y a tellement de choses à raconter qu’on ne sait pas très bien par quel bout les prendre… …

MONASTERE DE SANTA CATALINA A AREQUIPA   

Samedi matin, nous sommes, comme prévu, allés visiter le monastère de Santa Catalina. Fondé en 1579 par une veuve fortunée et ouvert au public depuis une quarantaine d’années, ce monastère occupe plus de 20 000 m² en plein centre-ville (comme il est dit partout : «  une véritable ville dans la ville ») et abrite encore une trentaine de religieuses dominicaines vivant de façon semi-cloîtrée. C’était du dernier cri pour les héritières des grandes familles espagnoles d’y entrer comme religieuses (en apportant une dot substantielle) ; elles pouvaient même avoir des servantes ou des esclaves et organiser des réceptions. C’est en 1870 que ces libertés ont été supprimées et que les religieuses sont devenues « cloîtrées » et cela pendant près de 100 ans.

Sous ses allures de forteresses dues à son architecture massive du XVIème siècle que des tons chauds (ocre, indigo…) et une belle décoration végétale (multiples succulentes et géraniums notamment…) viennent adoucir, le couvent abrite ces religieuses dans une toute petite partie, le reste peut être visité… à notre plus grand plaisir. Les ruelles du monastère révèlent l’histoire d’un passé enfermé entre les pierres de sillar et les peintures coloniales, entre les voûtes gigantesques et les places de granite. II semble  qu’en raison de la noblesse de la lignée et de la richesse des familles des « pensionnaires », le Monastère ait été décoré avec les plus beaux tableaux appartenant aux écoles du Cusco et de Quito ainsi qu’avec d’autres chefs d’œuvres signés par des maîtres italiens et espagnols.

Nous nous sommes offerts le luxe de prendre un guide, une guide pour être exacte, puisque cette fonction est exclusivement féminine au sein du monastère, aussi il serait difficile de tout relater, la visite ayant duré plus de 2 heures. Mais cet endroit est définitivement incontournable quand on vient à Arequipa, tant pour sa beauté et son histoire que pour l’atmosphère douce et paisible qui y règne. Je vous laisse en juger par les photos.

Lavoirs

CANYON DE COLCA  

DIMANCHE…

Cette ville d’Arequipa nous plait beaucoup et nous resterions bien à flâner dans ses rues. Mais d’autres très beaux endroits nous attendent, et nous reprenons ce matin le bus pour Cabanaconde (5 heures de trajet) qui sera notre point de départ pour aller visiter le Canyon de Colca. On passe un col à 4800m et on a une vue splendide sur les volcans qui se détachent sur le ciel bleu. C’est désertique et très beau.

A Cabanaconde, nous trouvons un hôtel très sympathique (Le Valle Fuego) ; chambre propre, spacieuse, agréable et dans nos prix…

Après une courte balade dans les environs pour commencer à repérer le sentier de randonnée de demain (déformation professionnelle d’Hervé !!), nous mangeons et nous couchons tôt, pour pouvoir partir à la fraiche demain matin.

LUNDI…

Petit déjeuner copieux.

Nous avons laissé une partie de nos affaires en sécurité à l’hôtel, en particulier les affaires de camping, car il semble qu’on puisse trouver facilement de quoi manger et dormir sur le chemin. Nous partons à 7h30 et sommes à 8h à un mirador pour essayer d’apercevoir les condors. Nous n’avons pas voulu aller aux miradors de Tapay ou de Cruz del Condor, un peu plus haut qui comptent de nombreux touristes, mais nous commençons à le regretter car en vue, aucun condor…

Ce n’est qu’après avoir repris la descente en direction du fond du canyon que nous apercevons un premier condor, qui est vite très haut au-dessus de nous ; puis un deuxième, un royal celui-ci, plus près… Mais il est très difficile de les photographier, nos réflexes étant un peu ralentis par la surprise et l’admiration.

Ce canyon est le 2^ème plus profond du monde après celui de Cotahuasi (un canyon voisin). Du fait de son immensité, il ressemble en fait à une très grande (et surtout très profonde) vallée.

Le chemin de descente que nous empruntons parmi les agaves et les cactus sicsira est assez raide (6km et 1000m de dénivelée) et nous terminons en plein soleil mais bon sang quel panorama !!!

Au fond du Canyon nous traversons le pont qui enjambe la rivière et nous permet de passer sur l’autre versant du canyon. Nous remontons un peu au milieu de nombreux arbres fruitiers (figuiers, chérimoliers) et faisons une pause restauration dans une posada à San Juan de Chuccho : soupe de quinoa et spaghetti sauce tomate + escalope au poulet, chirimoya (chérimole, fruit du chérimolier, très doux et très sucré, fameux…) je ne vois pas bien comment on va pouvoir reprendre un quelconque exercice physique après ça ! Et pourtant à 14h nous repartons pour 1h45 de montée en direction de Tapay,

très joli petit village où l’une des activités est de récolter les cochenilles. Des travaux sont apparemment en cours pour installer l’eau courante.

Nous passons la nuit à El Encanto de Maruja, un hôtel effectivement charmant constitué de plusieurs cahutes en torchis et dont la salle de bain commune est sommaire mais efficace, il y a même de l’eau chaude. Les propriétaires sont tout simplement adorables et aux petits soins pour nous qui sommes leurs seuls clients ce soir…

MARDI…

Départ à 8h de Tapay, nous descendons par un chemin qui nous demande vigilance et prudence sur sa première partie étroite et pentue puis qui devient plat jusqu’aux villages de Malata et Cosñirhua. Nous traversons ces villages en ne croisant que peu de gens. Les villageois  vaquent à leurs occupations et semblent avoir une certaine habitude des touristes. A cette période de l’année la fréquentation touristique a cependant déjà bien baissé.

Quand le chemin se remet à descendre en forte pente,

Chemin de descente vu depuis l'autre versant

nous apercevons notre but de la journée : l’oasis de Sangalle où nous avons décidé de buller tout l’après-midi. C’est avec joie et délice que l’on se plonge dans l’eau juste à la bonne température de la piscine de Pablo. Belle récompense… Dans ces oasis, on trouve une douceur de climat rare dans les Andes. Cela dit la brise est fraîche quand on sort de l’eau.

Piscine de Pablo

Au moment du repas, dans cette même oasis, nous rencontrons un couple de français qui voyagent depuis 6 mois en  Amérique du Sud et pour 6 mois encore. Nous profitons donc de leur expérience et de leur gentillesse. La journée se terminera d’ailleurs en buvant nos premières bières péruviennes et en jouant à la coinche (avec les règles lyonnaises, comme je l’aime ;-) !!!). Merci encore à Fabienne et Quentin.

MERCREDI

Alors là, ça se complique, c’est bien beau d’aller faire nos mijaurées dans la piscine et de se la couler douce, mais ces 6 kilomètres avec 1000m de dénivelée, va bien falloir se les faire dans le sens de la montée… Et là j’avoue que quand on a décollé à 5h30 du matin, je ne faisais pas la maligne…

C’est un peu dur mais finalement moins violent et douloureux pour les articulations que la descente. Et il semble que grâce à Hervé (le pro !! je suis très sérieuse mais il croit que je me moque de lui) on a la bonne technique, on marche doucement mais sans s’arrêter (sauf quelques secondes régulièrement pour boire) contrairement à de nombreux groupes qui s’arrêtent souvent, s’assoient et galèrent à repartir.

Arrivés à Cabanaconde à 08h15, nous sommes très fiers, et moi presque euphorique (surement l’effet des endorphines…), on récupère nos affaires rapidement, un café, et on attrape juste à temps le bus de retour de 9h pour Arequipa.

 Six heures de routes dans ce bus surchargé (l’allée centrale se vide et se remplit aussitôt à chaque arrêt, de locaux qui utilisent ce même bus pour des distances plus courtes). Hervé se retrouve rapidement avec un gamin péruvien de 2 ou 3 ans aux joues rougies qui ne tarde pas à s’endormir sur ces genoux. Mon pauvre loulou n’ose plus bouger pour ne pas le réveiller, et tente juste d’amortir les secousses violentes du véhicule.

Mini-tornade vue du bus

Nous retrouvons le terminal terrestre maintenant familier d’Arequipa où nous prenons nos billets pour un bus de nuit pour Cuzco le soir même. Il nous reste un peu de temps pour rentrer prendre une douche et nous changer à l’hôtel où nous étions restés dans le centre d’Arequipa. Un petit passage au Cusco café pour consulter internet et boire un café glacé et nous retournons un peu inquiets à la gare pour départ. Un peu inquiets car c’est vraiment l’heure de pointe dans Arequipa et toutes les rues sont embouteillées. Nous arriverons quand même en avance pour notre bus.

La suite de nos aventures à Cuzco et dans la vallée sacrée.

PS : Au temps pour moi, pour les ampoules, ça, c’est fait!!! La descente a eu raison de mon gros orteil gauche…

PS2 : Merci pour vos messages qui nous font bien plaisir….

On a bien retenu la leçon, aussi était on à 7h pétantes à l’angle des avenues Gamarra et Raymondi qui sert de point de départ des colectivo pour Llupa et Pitec. Normalement la randonnée débute à Llupa avec 2 heures de marche jusqu’au lieu-dit Pitec (quelques maisons rondes de pierre et de chaume) perché à 3800m. Forts de notre expérience précédente, nous avons négocié avec le chauffeur du colectivo pour qu’il nous emmène directement jusqu’à Pitec afin de s’épargner la première partie peu intéressante.

Après une demi-heure de piste, à slalomer entre les nids de poule, nous sommes donc frais et dispo à Pitec, d’où l’on jouit d’une vue fantastique sur les environs.

Je dois reconnaitre que j’ai entamé la randonnée, directe dans la pente, avec une petite appréhension. Mais finalement, on s’est vite rendu compte que ça allait bien mieux que la dernière fois. Probablement grâce à l’acclimatation et au fait que je ne portais pas de sac à dos.

J’ai donc retrouvé le plaisir de la randonnée et Hervé celui de ne  pas avoir à s’arrêter toutes les 5 minutes, même si  à aucun moment il ne s’en était plaint. La montée jusqu’au lac Churup (3 km et dénivelée de 700m pour arriver au lac à une altitude de  4450m) se fait normalement en 2h30 ou 3h d’après le routard, on a mis 2h tout pile malgré la dernière partie qui est plus de l’escalade (en atteste la présence de câbles pour assurer la sécurité !) que de la randonnée. On est arrivé les premiers, libres donc d’observer en toute sérénité ce lieu magnifique (un peu moins toutefois que le lac 69) avant l’arrivée des autres touristes qui ne s’est guère faite attendre. Après un petit repas constitué de noodles cuits grâce à notre super réchaud, nous avons repris la descente vers 12h15.

Nous sommes redescendus jusqu’à Llupa cette fois, et là j’ai mieux compris l’intérêt des bâtons dans les descentes un peu raides… j’aurais jamais cru dire ça mais ils sont en fait indispensables.

Le long du chemin entre Pitec et Llupa, nous avons croisé de nombreuses femmes du coin qui redescendaient des champs, certaines avec leur troupeau (vaches, moutons) d’autres avec des ânes et leurs chiens. Elles sont le plus souvent très petites, moins d’1m50, portent une jupe sous laquelle on aperçoit de nombreux jupons aux extrémités brodées ou dentelées, un gilet de laine qui ferme péniblement par 2 ou 3 boutons, et sur le dos un gros fagot de mais, de bois ou autres dans un tissus traditionnel aux couleurs magnifiques. Sur leur tête, un chapeau aux larges bords. Leur visage est souvent hâlé voire buriné par le soleil et le froid, leurs pommettes hautes et leur bouche souvent en partie édentée.  Certaines nous sourient, d’autres nous évitent en baissant le regard. Souvent, elles ne connaissent que peu de mots espagnols puisqu’elles parlent en Aymara ou en Quechua semble-t-il.

La pluie nous a accueillis à Huaraz où nous nous sommes hâtés de rentrer à l’hôtel. La pluie enlaidit beaucoup de choses, mais en privant Huaraz de la vue sur ses belles montagnes alentours, elle ne lui laisse que ses rues sales et sa vilaine architecture… Nous sommes aussi contents de quitter cette ville demain que nous l’avons été de la découvrir il y a près d’une semaine.

Jeudi matin, 9h30. Nos adieux à Anita et Téo (les propriétaires de l’hôtel Caroline Lodging à Huaraz) sont faits, nos sacs aussi, et nous sommes dans le bus (Movil tour) pour Lima.

Nous descendons par une route incroyable et vertigineuse, un enchainement d’épingles à cheveux. D’un paysage de montagnes aux sommets atteignant les 6000m, nous passons en quelques heures et quelques centaines de km à la côte de l’océan pacifique.

Lima est, apparemment comme souvent, plongée dans un brouillard épais et triste. 8 millions d’habitants qui semblent s’être tous donnés rendez-vous sur la route. Cette ville n’est qu’embouteillages… Comme partout au Pérou la loi sur la route c’est d’abord celle du plus fort, c’est-à-dire du plus gros. Et toute la conduite se fait au klaxon, à interpréter comme on veut : « pousse-toi », « attention !! », « veux-tu monter à bord ? », «  je double »…. De quoi devenir migraineux en quelques minutes.

On ne fait qu’un tout petit tour en ville puis on repart en bus de nuit (bus cama, c’est-à-dire fauteuil inclinable, service à bord… 1^ère classe quoi ! mais quasi indispensable pour y passer une nuit correcte) pour 16h de trajet direction Arequipa au Sud.

En arrivant à Arequipa dite « la ville blanche » car elle est construite en pierre de lave blanche, on a immédiatement la sensation  que cette ville est différente de celles que l’on connait. Déjà il n’y a qu’un terminal terrestre pour toutes les compagnies de bus, contrairement à Huaraz ou Lima où elles sont dispersées dans toute la ville. Les taxis officiels jusqu’au centre historique (cercado) sont peu chers.

Située à 2300m d’altitude, Arequipa compte plus de 300 jours d’ensoleillement pas an. Il y fait donc frais le soir, mais très bon dans la journée. Cette ville pleine de  charme est située dans une oasis de verdure au pied du Misti, gigantesque volcan éteint. Ce sont ses premiers habitants, les Aymaras, qui lui ont donné le nom d’Arequipa qui signifie « l’endroit derrière la montagne pointue ». Son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco est très propre et bien entretenu.

La place des Armes

En bref, on s’y sent vraiment très bien et on a aujourd’hui déambulé dans ses rues (dont certaines sont piétonnes… quel bonheur !!) en s’extasiant sur presque tout… De temps en temps, je m’apercevais qu’Hervé n’était plus avec moi et je le retrouvais en train d’examiner le fonctionnement d’une porte, ou la constitution d’un mur…

Demain, samedi, nous irons entre autres visiter le monastère de Santa Catalina. Puis,  dimanche nous partirons pour quelques jours dans le canyon de Colca en espérant apercevoir des condors…

Un colectivo (bus collectif) nous emmène jusqu’à Yungai (environ 1h de route) où nous arrivons trop tard pour attraper un nouveau colectivo pour Cebolla Pampa. Nous sommes donc obligés après force négociation, de monter dans un taxi individuel avec un coût plus important… ça nous apprendra à moins trainasser au lit !

2h de piste sinueuse pour passer de 2500m à 3900m d’altitude. Le chemin est long et éprouvant mais c’est un régal pour les yeux.

Cebolla Pampa, point de départ de la randonnée pour accéder au lac 69. Le souffle est déjà plus court.

Au début, seul le bruit des bâtons et de nos pas rythme la progression. C’est après les 2 premiers kilomètres de plat montant, au début des 3 kilomètres de pente raide, qu’un deuxième son vient accompagner l’ascension, celui des battements accélérés de mon cœur dans mes oreilles et très vite le son rauque de mon souffle trop court apparait aussi. Hervé, lui, semble en pleine forme, mais est condamné à m’attendre puisque je dois faire des pauses régulières. Si ça ne tenait qu’à lui il monterait lentement mais d’une traite. C’est là qu’on voit qu’on n’a pas la même condition physique… Mon entrainement aurait-il été un peu trop léger ?!

Après cette ascension, j’espère qu’Hervé se trompe et que le lac sera juste là… Mais en voyant la dernière montée avant le graal, je manque m’évanouir tellement ça me parait encore loin, en réalité seulement 1,2 km et 200m de dénivelé, mais plus de souffle, plus de jambe et un mal de tête insupportable qui s’est installé.

On décide donc de dormir sur place. Hervé a tout pris en charge à partir de ce moment-là (merci chéri !) : Montage du campement, préparation du repas… Et bien que l’on se soit couché tôt nous avons tout 2 assez mal dormi.

Malgré la fatigue au réveil et un mal de tête persistant pour moi, on a décidé de terminer l’ascension pour voir ce fichu lac ! Et ça valait le déplacement… C’était simplement magnifique !

Les 7 km de descente ont été plus faciles. Retour sur Yungai par la piste en taxi encore, puis vers Caraz en collectivo.

Caraz est une assez jolie petite ville mais qui manque un peu d’intérêt si ce n’est en tant que point de départ des différents treks possibles.

Nuit à Caraz. Retour mardi matin sur Huaraz.

Suite aux difficultés que j’ai ressenti sur cette randonnée, on a décidé qu’il serait plus prudent d’annuler le trek de Santa Cruz et on se contente d’une randonnée à la journée demain (mercredi) au Lac Churup (2h30 d’ascension prévues quand même, jusqu’à 4485m)…

PS pour Manu et Sam : Même pas d’ampoule aux pieds !!!

En redescendant du lac 69...

Huaraz où nous sommes arrivés hier par un bus de nuit (8 heures) depuis Lima après près de 15h de vol, est une petite ville (100 000 habitants) qui manque un peu de charme car deux catastrophes naturelles ont détruit son centre historique : la vidange d’un lac glaciaire en 1941 et un séisme de magnitude 7,7 en 1970. Elle a ensuite été reconstruite « à l’américaine », rues larges et immeubles carrés en béton.

Huaraz, place des armes et cordillere blanche

Mais Huaraz, perchée à 3090m, est la capitale de l’andinisme et ce n’est pas par hasard puisqu’elle est coincée entre la cordillère blanche, majestueuse et enneigée, et la cordillère noire, non moins imposante mais aux couleurs plus austères.

3090 m, ce n’est pas rien. Hier la fatigue du voyage, le décalage horaire et l’altitude nous avaient un peu coupé les jambes et tourné la tête mais on a quand même pu découvrir le centre-ville. On a d’ailleurs eu la sensation de vraiment « entrer » au Pérou en entrant dans le Mercado Central. C’est un marché couvert où sont entassés des tas de petites échoppes parfois à même le sol. On y trouve absolument tout. Mais, si on a eu le plaisir de dégoter des fruits et légumes très peu chers et très gouteux, on a été passablement rebuté par les étals de viandes : porcs, bœufs, poulets nus pendus misérablement par la gorge, et cochon d’inde (Cuy) morts ou vivants et entassés dans des sacs. L’horreur absolue quand en manquant de trébucher sur un sac en plastique tressé que l’on pensait mu par le vent, on s’est rendu compte que de petits animaux (lesquels ?) s’agitaient en couinant à l’intérieur. J’avoue avoir un bref instant pensé à devenir végétarienne.

Aujourd’hui, petite balade d’acclimatation au-dessus de Monterrey (station thermale à 7km de Huaraz accessible en minibus pour 50 centimes d’euros mais à 25 dans un combi de 16 places). Deux heures, presque seuls dans des paysages à couper le souffle (à moins que ce ne soit dû à l’altitude…). Puis, plongeon dans les eaux marronnasses et soufrées mais chaudes de la piscine de Monterrey. Détente et plaisir assurés.

Monterrey, sources d´eau chaude

Nous avons la chance d’avoir trouvé à Huaraz un hôtel peu cher qui ressemble en fait à une auberge de jeunesse. Beaucoup de routards et notamment une bonne délégation de français avec qui on a sympathisé. Echanges d’expérience et de trucs et astuces… autour d’un maté de Coca, infusion de feuilles de coca très efficace contre le soroche (Mal des montagnes), ou d’une impro à la guitare.

Bref, on se sent ici déjà un peu chez nous mais demain grand départ pour le lac 69 et si tout va bien on enchainera directement sur le trek de Santa Cruz (4jours) en autonomie. Donc probablement pas de nouvelles avant quelques jours…

Petite pause bien meritee

De quoi nous donner envie de grimper...

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