A notre arrivée, nous trouvons refuge à l’Hôtel 1004, qui est en fait une auberge de jeunesse où nous trouverons de la place en dortoir. Cet hôtel bien caché (aucune enseigne n’indique sa situation) est situé au 10^ème étage d’un immeuble du centre de Bariloche et jouit donc d’une vue spectaculaire sur la ville et le lac Nahuel Huapi. Les espaces communs y sont très agréables, la cuisine est spacieuse et le salon équipé d’une cheminée, de grandes tables en bois et de canapés.

Le lendemain nous faisons le tour de la ville dont on se rend vite compte qu’elle est la capitale du chocolat en Argentine, et une balade autour du lac où quelques gamins parviennent à se baigner malgré la fraicheur de l’eau.

On visite aussi le Musée de la Patagonie qui nous permet d’apprendre le nom de nombreux animaux (notamment grâce à des animaux empaillés) et fleurs que nous avons vus en Patagonie, et qui offre d’intéressants aperçus historiques sur des sujets comme la résistance mapuche à la « conquête du désert ».

Nous passons une deuxième nuit au 1004. Au matin, la ville est recouverte d’un voile gris et poussiéreux, derrière lequel le soleil a pali.

Nous reprenons donc un bus ce jeudi matin (8 décembre) et nous empruntons pour arriver à San Martin des Andes la route dite des sept lacs. C’est une route magnifique qui longe effectivement 7 lacs superbes, des forêts étendues (très différentes de celles qu’on a vues en Patagonie du Sud) et des sommets enneigés. Mais de nombreux endroits sont recouverts d’une épaisse couche de cendres (jusqu’à 30cm au bord de la route). La ville de Villa La Angostura a particulièrement été touchée : tout y est sale et souillé par ce mélange de cendres et de sables mouillé par la pluie.

Nous arrivons en début d’après-midi à San Martin de Los Andes où nous allons passer plusieurs jours car c’est ici qu’ont lieu le départ et l’arrivée du trail (course à pied) auquel Hervé s’est inscrit. Nous nous installons donc à l’auberge Secoya (probablement une des moins chère de la ville) où nous passons la première nuit en chambre « matrimoniale » et les suivantes en dortoirs (de seulement 4 lits).

San Martin de Los Andes est une ville qui nous plait tout de suite. Enclavée dans la Cordillère des Andes, sur la rive est du lac Lácar, c’est une jolie ville calme et très fleurie, raisonnablement touristique. Nous passons les premiers jours à découvrir la ville et à courir entre les démarches finales d’inscription et la quête infernale de l’équipement manquant à Hervé pour la course, puisque les colis contenant son matériel ne sont toujours pas arrivés (nous avons fait une croix dessus, merci quand même et encore à Sam et à Delph, et désolés de vous avoir fait courir pour rien).

Le départ de cette grande course appelée La Misión est fixée au lundi 12 décembre à 11h. Elle consiste en 160 km (en vérité 167) à travers le parc Lanin et ses paysages somptueux, à parcourir en un temps maximum de 75h. Personnellement je ronchonne un peu car notre timing de voyage se voit sérieusement entravé par cet événement, mais Hervé est tellement excité et heureux à l’idée de prendre le départ que je garde (presque toutes) mes remarques désobligeantes pour moi.

Ce lundi 12, près de 400 coureurs sont donc au départ de la course, au bord du lac.

Hervé a rempli son sac à dos du matériel obligatoire (sac de couchage et sur-sac pour remplacer la tente, trousse à pharmacie, carte et indications de parcours traduites pendant la nuit et avec amour par sa chérie…) et de sandwichs et gels énergétiques et part donc avec un peu moins de 10 kg sur le dos.

Gwen et Hervé, un peu avant le départ

… se lit sur les visages

La concentration…

Après avoir encouragé mon fada d’amoureux au départ, je rentre manger un morceau à l’hôtel avant de partir pour découvrir enfin les environs de San Martin. Je monte donc en premier lieu au mirador Bandurrias. Après une quarantaine de minutes de montée, j’arrive dans une communauté Mapuche et 2 gamins rigolards d’une dizaine d’années viennent me réclamer mon tribut (2 pesos) pour pouvoir entrer dans la zone réservée. Ils m’indiquent ensuite la route du Mirador que je rejoins très rapidement. La vue y est fabuleuse sur San Martin d’un côté, le lac et les montagnes de l’autre.

Je redescends ensuite vers le poste d’entrée de la réserve Mapuche, et l’on m’indique alors comment rejoindre la Playa La Islita. Après 1 heure de marche (le trajet est en fait plus court mais j’ai jugé utile de prendre à gauche et de me perdre dans la forêt alors qu’on m’avait dit : toujours tout droit !), je découvre la magnifique petite plage qui se trouve en regard d’une petite île paradisiaque.

L’eau est fraîche mais pas gelée. Je passe un long moment au bord de l’eau, assise sur un gros rocher, les pieds dans l’eau à contempler ce petit paradis et en songeant à Hervé qui doit courir en plein cagnard…

Je reviens à l’hôtel en fin d’après-midi.

Sur le chemin du retour

Le lendemain, mardi, je profite du calme relatif après l’effervescence des préparatifs de la course pour écrire et trier les photos. Je passe ensuite une partie de l’après-midi au bord du lac, pour une petite séance de bronzage… Je vois les premiers coureurs arriver, le premier a mis moins de 30 heures. Hervé doit toujours courir.

Photo du photographe officiel de la course, prise un peu avant le 100ème km

Normalement il y a un suivi internet qui permet de connaître approximativement la position des coureurs mais la mise à jour est défectueuse et personne n’a d’information sur leur position exacte.

Aussi mercredi matin, réveillée de bonne heure et lassée de faire des calculs sur l’heure possible de son arrivée, je pars me poster près du lac et de la ligne d’arrivée peu après 6h du matin pour attendre mon favori.

Je vois arriver des coureurs au compte-goutte, tous disent que cette course est un enfer et qu’elle est extrêmement difficile, même avec de l’entraînement. Là, je commence à sérieusement m’inquiéter…

Vers 9h20 je vois arriver Gwenaël, le 2^ème français qui participe à la course et qui est venu expressément de France dans ce but.

Gwen

Il court sur les derniers mètres et passe la ligne d’arrivée en souriant mais il s’écroule ensuite rapidement dans l’herbe (comme les autres coureurs) et s’endort rapidement… Il peine à quitter ses chaussures et prendra la direction de l’hôtel en chaussettes, jusqu’à ce qu’une âme charitable le prenne dans son 4×4 pour le déposer devant l’hôtel.

A midi, je n’ai toujours pas de nouvelle… j’attends toujours sans même savoir si Hervé n’a pas abandonné. Je me fais des copines car beaucoup d’autres personnes attendent des coureurs sans savoir pour combien de temps. Nous partageons nos boissons, nos gâteaux et notre stress. Mes nouvelles copines, Flore une jeune fille de 16 ans parlant très bien anglais, sa sœur Betty qui attend son compagnon et la maman de ce dernier ont passé la moitié de la nuit à l’attendre et sont revenues à 7h du matin après 3 courtes heures de sommeil. Deux femmes brésiliennes sont là aussi.

Vers 14h j’apprends par internet qu’Hervé a passé le dernier point de contrôle à 17km d’ici vers 10h du matin. Il ne devrait donc plus tellement tarder. Je le vois en effet arriver à un peu plus de 16h, la démarche tremblante mais moins vacillante que celle de certains autres coureurs.

Avant

Après

Après l’agitation de l’arrivée, il s’assoit à son tour dans l’herbe, à l’ombre et me raconte en ôtant ses chaussures poussiéreuses comment après plus de 38h de course il a été obligé de dormir un peu car il avait des hallucinations dans la forêt ; comment il a dû dormir avec ses baskets qu’il ne pouvait enlever sous peine de ne pouvoir les remettre ; comment la douleur au niveau de son talon droit a commencé à le tirailler dès le 90^ème kilomètre, et a augmenté au cours des 76 kilomètres qui ont suivi… Son pied droit a doublé de volume et de grosses ampoules parsèment la peau de ses orteils et de ses pieds. Mais il est heureux, fatigué mais heureux.

Nous rentrons à l’hôtel en fin d’après-midi.

Jeudi nous trainons encore sur le bord du lac, applaudissant les derniers arrivants. Hervé, Gwen et tous les autres coureurs, ou presque, ont aujourd’hui une démarche étrange, lente, précautionneuse et balancée. Je me moque d’eux à loisirs, ils ne peuvent de toute façon pas me courir après pour me le faire payer !

En fin d’après-midi nous retrouvons Martin et David que nous avions rencontrés à l’hôtel quelques jours auparavant et qui étaient partis faire l’ascension d’un volcan. Nous prenons l’apéro avec eux et nous nous rendons tous à la remise des prix de la course.

Pendant cette dernière, Martin s’éclipse, et quand nous rentrons à l’auberge il a préparé un repas de fête… c’est adorable ! Merci encore Martin !

Encore une journée de relatif repos et nous quittons finalement San Martin de Los Andes où l’on commençait à se sentir comme chez nous, le samedi 17 décembre par le bus qui nous emmènera à Valdivia au Chili…

Sur la route du Chili

Nichée à l’entrée d’une vallée idyllique et entourée de sommets légendaires dont le Fitz Roy et le Cerro Torre, pics rocheux parmi les plus difficiles à gravir de la planète et ce en dépit de leur faible altitude (à peine plus de 3000 m), El Chalten est le paradis des randonneurs et des grimpeurs.

Le Cerro Torre et le Fitz Roy (de g.à d.)

Déjà la route provinciale 23 qui longe le lac Viedma en direction d’El Chalten nous a fait de fabuleuses promesses en nous offrant un point de vue magnifique sur la chaîne de sommets entourant notre destination…

Ce qui nous a séduit dans ce village pourtant peu charmant, c’est avant tout sa situation fabuleuse avec vue sur le Fitz Roy et le Cerro Torre quand le temps le permet, sa taille qui permet d’aller d’un bout à l’autre du village facilement et à pied, et enfin l’ambiance chaleureuse et l’esprit de montagne qui y règnent. En effet, ce village est envahi de grimpeurs et de randonneurs, ayant en commun leur amour de la montagne  et des grands espaces…  Ce qu’on a moins aimé en revanche c’est le prix élevé des denrées dans les petits supermarchés, un peu comme dans les stations de ski…

Nous avons décidé de passer quelques jours ici, en alternant randonnées et journées tranquilles au village où nous avons choisi le camping comme mode d’hébergement. Le camping dans lequel nous sommes est rattaché à une auberge de jeunesse, et nous disposons donc d’une pièce pour cuisiner et manger à l’abri des intempéries, et d’eau chaude dans les douches.

La première randonnée nous conduit d’El Chalten à la Laguna de Los Tres. Nous montons d’abord depuis la sortie du village à la Laguna Capri d’où nous entrapercevons le Fitz Roy au milieu des nuages.

Laguna Capri et Fitz Roy dans les nuages...

On pique-nique au bord de ce petit lac.

Puis nous reprenons la marche sur une zone de plat d’où l’on jouit d’une très belle vue sur les glaciers et les montagnes et qui nous amène au camping Poincenot.

Là nous montons rapidement la tente et laissons nos sacs à dos à l’intérieur. Il ne nous reste que le dernier raidillon à franchir.

Chemin en zig-zag du raidillon final

Au terme d’un peu moins d’une heure sur un sentier abrupte nous accédons à la laguna de los Tres, gelée et scintillante au pied du Fitz Roy et du glacier de Los Tres.

On comprend ici mieux l’autre nom du Fitz Roy, El Chaltén,  en langue Tehuelche, langue d’Amérindiens de Patagonie. Ce nom de Chaltén pourrait signifier « montagne qui fume », et ferait allusion aux nuages presque toujours accrochés à la cime du Fitz Roy.

Depuis cette laguna nous contournons un promontoire rocheux. Nous avons alors une vue incroyable sur la laguna Sucia d’une couleur indescriptible surplombée par le Glacier Rio Blanco. Là encore l’expérience est sonore tout autant que visuelle…  Chaque morceau de glace qui se détache fait rugir le glacier.

Nous redescendons ensuite tranquillement vers le camping Poincenot. Si le raidillon était coriace à la montée, la descente exige une concentration importante pour éviter tout risque de chute.

La soirée sera courte, après avoir mangé nos habituelles soupes déshydratées nous nous endormons alors qu’il fait encore jour.

Le lendemain nous quittons le camping vers 9h00 et partons vers le Sud, nous longeons les lagunes Madre (Mère) et Hija (Fille) puis traversons une forêt.

En un peu moins de 3h nous atteignons la Laguna Torre dans laquelle se jette le glacier Grande.

Le ciel est assez gris mais on ne se lasse pas de voir dériver les icebergs au grès du vent et d’un faible courant.

Nous mangeons sur la plage de galets de la lagune.

Nous redescendons ensuite vers El Chalten où nous arrivons en milieu d’après-midi. Le chemin traverse une succession de moraines glaciaires marquant les différentes étapes du recul du glacier.

Nous faisons notre troisième randonnée 2 jours plus tard. Elle nous permet d’accéder au bout de 3h de montée dont une ultime partie très raide, au Loma del Pliegue Tumbado d’où on a une vue panoramique sur les environs et notamment sur le très grand et bleu truquoise lac Viedma et  les majestueux mont Fitz Roy et cerro Torre.

Au milieu de la pente finale, quand on regarde vers le haut

En regardant vers le bàs

Mais un vent fort et froid souffle au sommet, d’ailleurs la végétation révèle bien le climat de cet endroit, et après la suée que nous avons prise en montant, nous nous refroidissons rapidement. On se rhabille le temps de pique-niquer à l’abri de quelques pierres, puis nous prenons le chemin du retour. Hervé profite de la langue de neige pour faire du « ski sans ski » !!

Nous redescendons par le même itinéraire et traversons à nouveau la forêt puis les champs jaunes de pissenlits, en suivant les traces d’un cervidé sur le chemin. On s’extasie à nouveau sur la beauté de cet endroit.

Si on s’est senti aussi bien à El Chalten c’est aussi grâce à nos voisins de tente du camping, d’horizons variés et tous d’une grande gentillesse. Nous avons particulièrement sympathisé avec Amélie et Pierrot, 2 compatriotes, en voyage longue durée en Amérique du Sud et arrivés une journée avant nous à El Chalten.

Pierrot et Amel

Virg et Sidney

Nos rythmes similaires (de rando et repos) nous ont permis de passer du temps ensemble en goûtant à tous les types de Quilmes (bières argentines) en bavardant ou en jouant aux cartes avec Steve (anglais) et Tim (hollandais). Nous avons aussi rencontré Vincent qui traverse la Patagonie en vélo, ainsi que Virginie et Sidney à quelques jours, eux, de leur retour. Enfin, nous avons recroisé par hasard Aline et Nico que l’on avait rencontrés à Aguas Calientes au Pérou et avec qui on avait passé une excellente soirée.

Il faut reconnaitre aussi que nous avons eu beaucoup de chance en bénéficiant d’une météo très correcte (très peu de pluie, beaucoup de vent mais aussi beaucoup de soleil et des températures très agréables en journée…) dans une région réputée pour avoir une météo maudite et des journées de grand beau temps qui se comptent sur les doigts des 2 mains.

Ces 6 jours à El Chalten étaient parfaits, entre rando et fous-rires, paysages de rêves et chaleur humaine.

Mais le lundi 5 décembre nous avons dû quitter quand même El Chalten pour remonter la longue Ruta 40, en direction de Bariloche. Deux journées entières de bus, avec une courte nuit de repos dans la ville de Périto Moréno : au total près de 25h de bus… La 2^ème journée a été particulièrement longue ! Quand nous arrivons enfin à Bariloche, nous sommes heureux de ne pas la trouver sous les cendres du Puyehue. Ce  volcan chilien est en effet en éruption depuis le mois de juin, après un sommeil de 51 ans…

Puerto Natales est à l’origine un modeste port de pêche sur les rives du Seno Ùltima Esperanza qui est devenu le point de départ quasi obligatoire des excursions en direction du parc Torres Del Paine  (Los Torres del Paine sont trois montagnes en forme de tours appartenant à une chaîne formée il y a douze millions d’années environ et qui ont donné leur nom au parc. Le plus haut de ces sommets culmine à 2 900 mètres d’altitude). On trouve donc dans cette ville plus d’agences et de magasins d’articles de camping ou de trekking que de boulangeries ou autre boutique classique. Elle est également envahie de touristes, prêts à partir et équipés de chaussures de marche, vêtements en Gore-Tex et sacs remplis de provisions pour leur trek ou, quand ils reviennent, traits tirés et teint révélant la météo, en doudoune et chaussettes de laine dans leurs sandales… (Et nous n’échappons à cette mode qui sévit chez les randonneurs !)

A Puerto Natales, au bord du lac...

Ce samedi 19 novembre, nous trouvons par hasard un petit hôtel, en fait plus une pension familiale. On est accueilli par Chila, petite mamie maitresse des lieux, sympathique et bavarde, qui vit au rez de chaussée avec certains de ses enfants et petits-enfants et qui nous installe à l’étage dans l’unique chambre « matrimoniale » (avec un grand lit). Dès que nous avons posé nos affaires, on se lance dans la préparation de notre trek à Torres del Paine : trouver une carte, faire des courses, réserver le bus pour se rendre au parc (environ 2h de route)…. Pour partir nous laisserons une partie de nos affaires chez Chila qui accepte gentiment de veiller dessus, afin d’alléger nos sacs à dos.

C’est ainsi que dimanche à 8h nous montons dans le bus surchargé qui nous emmène à l’entrée du parc où nous nous délestons à nouveau de 40€ pour les billets d’entrée. Tout est cher ici en Patagonie, mais c’est surtout assez agaçant de toujours devoir payer cher pour se promener dans les parcs ! Les touristes internationaux payent 3 ou 4 fois le prix que payent les argentins.

Le catamaran

Nous avons choisi de faire la randonnée la plus classique, appelée le W, d’Ouest en est. Un catamaran (60€ de plus pour 2 pour 20 minutes de transport…) nous dépose après avoir traversé le lac Pehoé au niveau de l’aire de Paine Grande.

Il est donc environ 13h quand nous commençons à marcher en direction du glacier Grey et du camping gratuit de Los Guardas (ce qui correspond à la branche gauche du W). Nous suivons un sentier assez facile, d’abord au fond d’une vallée où un condor nous accompagne puis nous montons et longeons la lagune Los Patos et plus loin le Lago Grey.

Le rouge vif des fleurs du Notro  explose un peu partout, comme un feu d’artifice sur le vert de la végétation, le turquoise ou le bleu électrique des lacs et le bleu éclatant du ciel.

Quand nous sommes sur l’arrête le long du lac, un vent violent nous fouette la peau et agite la surface des lagunes. A l’abri du vent, le soleil et la marche nous réchauffent rapidement et l’on doit se déshabiller à nouveau.

Où l'on devine le sens du vent

La balade était annoncée au total en 5h30 mais en 4h nous sommes au camping et après nous être installés, nous allons jeter un œil sur le mirador qui donne sur le magnifique glacier Grey : 300 kilomètres carré, 25 kilomètre de long, cette immense langue de glace se jette dans le lac du même nom en formant de grands icebergs bleus qui dérivent sur le lac poussés par les vents.

Le camping est spartiate, de vagues emplacements et une toute petite baraque sale en taule, avec un trou en guise de toilettes.

Le deuxième jour, départ à 8h alors que les autres campeurs semblent encore endormis. On redescend par le même chemin qu’à l’aller. C’est d’ailleurs l’un des inconvénients de cette randonnée qui impose des allers et retours, le deuxième étant sa fréquentation importante (et encore plus importante en haute saison, c’est-à-dire en janvier et février). La beauté de ce parc nous les fait cependant vite oublier.

Un peu avant midi nous sommes de retour au Lac Pehoe, où nous profitons de la présence d’un abri, une petite maisonnette ronde  en bois rattachée au camping, pour cuisiner et manger de fameuses soupes de noodles (de la grande cuisine !!).

Vers 13h nous reprenons la marche en direction du campement italien (au centre du W). Le sentier longe le lac Skottsberg. Il fait un soleil éblouissant qui révèle toute la splendeur de l’endroit. Il nous faut moins de 2h pour rejoindre le camping italien (gratuit lui aussi).

Après avoir monté la tente et installé nos affaires nous nous lavons avec l’eau glacée et d’une couleur turquoise et laiteuse de la rivière qui descend du glacier. Ce soir, une soupe et on se couche tôt car nous voulons partir de bonne heure demain découvrir ce qu’on appelle la « Valle del Francès » et le mirador qui donne sur les tours du parc (La branche du milieu du W).

Le troisième jour nous partons donc à 7h du camping encore endormi, mais en y laissant notre tente et nos sacs à dos puisque nous devrons y passer en redescendant. La Vallée est envahie de brume derrière laquelle se cache un beau soleil.

Après une montée raide le long de la moraine mais rapide car nous sommes légers sans nos sacs, où nous contemplons les glaciers suspendus et les chutes de glace impressionnantes et bruyantes, nous arrivons vers 9h au mirador.

Nous sommes seuls, en contact intime avec l’indomptable. Les tours sont partiellement cachées par la brume qui accepte de se lever de temps en temps pour nous laisser voir ces formations granitiques majestueuses.

Vers 10h nous redescendons car le froid et le vent ont eu raison de notre patience. Sur le chemin nous croisons beaucoup de personnes qui auront sans doute plus de chance que nous puisque la brume s’est levée un peu, mais qui seront bien assez nombreux au mirador.

A midi nous mangeons au camping, puis plions la tente et repartons en direction du camping Los Cuernos que nous rejoignons en une paire d’heures.

Nous sommes toujours dominés par les imposantes formations granitiques mais vers le milieu de l’après-midi, les nuages entourent les sommets et le temps se gâte sévèrement.

Retour en enfance... voici le roi des ricochets!

Tours dans les nuages

Le lac Nordenskjöld

A notre arrivée au refuge de los Cuernos, nous nous installons au camping (payant celui-ci) et le temps de prendre une douche (c’est l’avantage tout de même des campings payants !) la pluie se met à tomber. On se met à l’abri dans la salle commune du refuge, qui remplit là toute sa fonction, et buvons de bonne quantité de thé. La salle est vite remplie de touristes de tous horizons. Nous rencontrons Perrine, une kiné,  et Loïc, un pisteur secouriste, qui nous rappellent  sérieusement un autre pisteur et à sa Perrine (je pense qu’ils se reconnaitront).

La pluie qui continue à tomber nous a tellement refroidis qu’on abandonne notre radinerie d’auvergnats et l’idée de cuisiner dehors (avec notre réchaud), et on s’offre un repas (fort bon qui plus est) au refuge !

Ainsi réchauffés et rassasiés, on file sous notre tente.

Le quatrième jour, mercredi, nous sommes prêts à décoller à 7h. Nous partons sous un léger crachin, en direction de la dernière branche du W. Si le crachin cesse rapidement, nous ne séchons pas pour autant car les herbes et arbustes chargés d’eau trempent nos vêtements.

Le ciel est gris et les montagnes à notre gauche noyées dans la brume, mais nous profitons de la très belle vue sur le lac Nordenskjöld à notre droite. On en profite aussi pour regarder la flore de plus près et on découvre la magnifique Calceolaria Uniflora (Zapato de la Virgen ou soulier de la vierge) qui rappelle un peu le « sabot de vénus ».

Plusieurs gros lapins détalent devant nous, par contre ni cerf ni puma…

El Tero

En 4h, grâce au raccourci qui évite de descendre jusqu’ à l’hôtel Las Torres, nous rejoignons le refuge Chileno.

Il fait moche, les montagnes sont entièrement dans les nuages. Renseignements pris, il semble qu’on ne voit rien plus haut, et la météo sera aussi médiocre voire pire demain. Après avoir longuement hésité, on décide de redescendre plutôt que de continuer l’ascension vers le mirador des tours (en espérant n’avoir pas trop de regrets). Même les guides à qui on demande conseil nous confirment qu’il n’y a pas grand intérêt à monter par ce temps.

On reprend donc immédiatement la descente qui nous permettra de prendre la navette de 14h pour rentrer à Puerto Natales. Nous sommes un peu tristes et frustrés de quitter ce parc incroyable de façon un peu précipitée mais cette fois ci la météo n’est pas avec nous… Dans le minibus qui nous permet de sortir du parc, le chauffeur nous apprend qu’un Puma a été aperçu la veille depuis cette route de retour.

Nous arrivons vers la fin de l’après-midi à Puerto Natales, où nous retournons nous réfugier chez Chila. On y rencontre Jeroen et Joke, deux belges flamands, qui souhaitent partir bientôt faire à leur tour le W. Nous passerons la soirée et une partie de la journée du lendemain avec eux, dans la cuisine de Chila, seule pièce chauffée de la maison par un poêle à gaz qui fait aussi office de cuisinière.

Nous choisissons de passer la journée du lendemain tranquillement à Puerto Natales, entre balades et repos,  avant de reprendre vendredi notre prochaine destination : El Calafate.

Vendredi 25 novembre, au terme de 5h de trajet en bus, nous sommes de retour en Argentine et nous découvrons la ville d’El Calafate. Bordant la rive nord du Lago Argentino, le plus grand et le plus austral des grands lacs de Patagonie argentine, cette ville ne nous laissera pourtant pas de souvenir impérissable… C’est une étape sur la route qui nous mènera à El Chalten et surtout c’est une ville idéalement située pour aller voir le glacier Perito Moreno (à un peu moins de 80 km). En raison de la météo, nous décidons de nous y rendre dimanche.

Ce glacier, un des champs de glace les plus mobiles et les plus accessibles de la planète, mesure 30 km de long, 5 de large et 60m de haut. Sa constante avancée le rend exceptionnel. Il avance de 2m par jour (!) et produit d’énormes icebergs. C’est une expérience tout autant sonore que visuelle, la moindre  chute de glace provoque un bruit qui s’apparente au son du tonnerre et le glacier craque de toutes parts.

De grandes passerelles aménagées en regard de la zone principale de fracture du glacier permettent une observation passive mais fascinante. Nous avons choisi de ne pas faire la balade en bateau qui permet de s’approcher du glacier et d’avoir une vue différente, pour des raisons financières (le bus et l’accès au parc étant déjà onéreux).

Un condor plane au-dessus de nous tandis qu’aux aguets on observe le glacier, attendant comme chaque visiteur le moment où un énorme pan de glace va s’effondrer bruyamment et lourdement dans l’eau glacée du lac.

C’est une expérience incroyable mais dont l’impact sur nous est sans doute un peu diminué par notre récente approche du glacier Grey et des glaciers suspendus de la Vallée des Français à Torres Del Paine.

Nous retournons à El Calafate avec tout de même de très belles images bleues dans les yeux, mais sous la pluie.

Excepté une balade près du Lago Argentino, El Calafate ne présente pas beaucoup d’intérêt à nos yeux, aussi nous la quitterons le mardi (29 novembre) suivant  sans regret et après y avoir perdu un peu de temps (merci la poste, chronopost et les douanes argentines !!!)…

Lago Argentino

Lago Argentino

Il faut environ 20h pour aller de Buenos Aires à Puerto Madryn en bus. Malheureusement, vers 9h ce lundi 14 novembre, un peu après avoir dépassé la ville de Bahia Blanca (soit après déjà plus de 13h de route), alors qu’une forte chaleur a envahi l’habitacle du bus dont les fenêtres ne s’ouvrent pas, on nous annonce que la climatisation du bus est en panne. Aux dires du chauffeur, il vaut mieux revenir à Bahia Blanca pour la réparation que faire encore 500 km sans clim. Soit.

De retour au terminal de bus de Bahia Blanca, on relativise en se disant que cela va nous permettre de boire un café et on se dirige vers le bar de la gare. Mais là encore, pas de chance, la machine à café est en panne !
Tant pis on prend notre mal en patience et on attend. Au bout d’une heure, la machine à café fonctionne, et au bout de deux, on remonte enfin dans le bus réparé.

On arrive finalement à Puerto Madryn avec beaucoup de retard, à 21h30 (après plus de 24h de voyage). La première chose que l’on fait en arrivant est de consulter nos mails, car on pensait retrouver Colombe et Guillaume pour une potentielle location de voiture ensemble. Ne sachant pas qu’on avait du retard ils nous ont donné rendez-vous à 19h devant l’office du tourisme… raté. On leur refixe alors par mail un rendez-vous le lendemain matin en espérant qu’ils trouveront le mail à temps ; puis nous nous mettons en recherche d’un hôtel. Tous semblent complets et nous n’avons pas réservé. Nous trouvons finalement une petite chambre pas trop chère mais qui sent l’essence…

Le lendemain, sans nouvelle de Colombe et Guillaume, on prend, après une longue hésitation, l’unique bus quotidien pour Puerto Pirámides. Petit port endormi et envahi de touristes aux gilets orange, Puerto Piramides nous accueille dans son camping qui longe la plage. Deux semaines après, on retrouvera encore du sable dans nos affaires…

Nous réservons pour l’après-midi une place avec une des agences du village pour aller voir l’attraction locale (d’où les gilets orange) : les baleines franches australes ! (en moyenne 12m de long et plus de 27 tonnes).

Elles descendent à cette époque de l’année vers le Sud, évoluant dans le refuge naturel des Golfes Nuevo et de San José, pour mettre bas avant de rejoindre en été (austral) les eaux de l’Antarctique.
On se retrouve donc à 15h30 sur une embarcation qui peut accueillir 60 personnes mais qui par chance n’est pas pleine (on doit être une trentaine).

On quitte la plage grâce à un tracteur puisqu’il n’y a pas de ponton et assez rapidement, à une faible distance de la plage, on rencontre la première baleine et son baleineau. Le « capitaine » coupe le moteur du bateau et ainsi débute la magie… Nous gagnons ensuite le large et une autre anse où l’on ne sait plus où donner du regard, des dizaines de baleines nous entourent plus ou moins proches…

Le caractère pacifique et curieux de ces baleines permet une observation facile et intéressante. La baleine n’hésite pas à s’approcher de l’embarcation et à jouer avec, elle se penche sur le flanc pour vous regarder.

Le plus spectaculaire reste les sauts qu’elle peut effectuer. Cet animal gigantesque défie les lois de la gravitation…
Quand je réussis une minute à détacher mon regard de l’eau pour le reporter sur Hervé et les autres occupants du bateau j’aperçois sur leur visage le même sourire étiré d’une oreille à l’autre que celui des enfants le matin de Noël.

L’un des baleineaux souffre d’albinisme et n’est donc pas noir avec des taches blanches comme les autres baleines mais blanc. Il est aussi très curieux et joueur ; il passe et repasse sans cesse sous le bateau et semble nous observer.

Au bout d’une heure, il faut déjà rentrer. On aurait pu rester encore des heures à observer ces mammifères géants mais gracieux !

Le lendemain (16 novembre), nous partons dès le matin nous promener par un tout petit sentier le long de la côte qui longe le Golfe.

C’est sous un soleil généreux que nous contemplons les merveilles que recèle cette côte magnifique : eau d’une couleur paradisiaque, nombreux oiseaux marins, grands rapaces et même une baleine et son baleineau à faible distance de la côte.

Nous arrivons enfin à l’endroit où se trouve une colonie de lions de mer. C’est une grosse otarie au large museau dont le mâle porte, au niveau du cou et des épaules, une fourrure plus longue et dense évoquant une crinière (d’où son nom). Généralement, le mâle règne sur un harem d’une dizaine de femelles.

Pour le retour, nous évitons encore le grand chemin poussiéreux emprunté par les voitures et coupons à travers la « pampa » par de petits sentiers.

En fin d’après-midi, j’écris pendant qu’Hervé part s’entraîner. Puis, nous retrouvons enfin Guillaume et Colombe qui arrivent dans le même camping après avoir fait le tour de la Péninsule avec la voiture qu’ils ont louée ce matin et jusqu’à demain soir. On partagera donc avec eux la journée du lendemain de façon à se rendre à la réserve provinciale de Punta Tumbo, à 180 km au sud de Puerto Madryn, puis rentrer à Puerto Madryn pour prendre un bus vers le sud de la Patagonie.
Après avoir fait quelques courses, nous mangeons ensemble assis dans le sable à côté de notre tente…

Jeudi matin, départ à 6h30 direction Punta Tumbo.

Sur la route de nombreux guanacos et des nandous (sorte d’autruche) semblent indifférents à notre présence.

Guanacos

Nandou

Le but de notre excursion est d’aller voir les Manchots de Magellan. Environ 45 cm et 3kg, ces manchots souvent appelés à tort pingouins, vivent dans un nid situé dans un terrier, et sont, chose rare chez l’animal, fidèles.

Le premier manchot que l’on voit sera pris en photo sous toutes ses coutures mais bien vite nous nous rendons compte qu’il y en a partout. Et plus on s’approche de l’océan plus ils sont nombreux. Avec leur démarche dansante et leurs petits cris plaintifs ils sont vraiment trop mignons et n’ont pas l’air trop effrayé malgré notre grande proximité (pas sûr que ce soit une bonne chose !).

A cette période les œufs commencent juste à éclore mais les mamans cachent leurs petits et si on voit facilement les œufs on ne verra aucun poussin.

En début d’après-midi et comme nous n’avons toujours rien mangé nous prenons quelques empanadas à l’accueil de la réserve puis reprenons la route vers Puerto Madryn. Sur la route, on s’arrête quand même dans un centre commercial pour manger un morceau plus conséquent.
A l’arrivée à Puerto Madryn, nous trouvons des places à 17h15 pour le bus de 17h (en retard en raison d’un contrôle de gendarmerie, nous ne partirons en fait qu’à 18h) en direction de Rio Gallegos (nous voulons en fait aller à Puerto Natales mais il n’y a pas de bus direct). Tandis que nos compagnons prennent un bus pour El Calafate à 18h.

Rio Gallegos est une ville spécialisée dans le commerce du charbon, le raffinage du pétrole et l’industrie lainière… pas tellement des choses qui nous fascinent. Nous devons cependant y passer une nuit en attendant le bus pour Puerto Natales qui part le lendemain. À notre arrivée un vent puissant fouette la ville soulevant une poussière épaisse qui nous aveugle. On trouve un petit dortoir dans un hôtel assez proche de la gare, où il y a comme nous beaucoup de touristes de passages et de tous horizons. Les grincements et claquements de la maison et de ses taules ne nous empêcheront pas de bien dormir. Samedi (19 novembre), nous prenons un ultime bus en direction de Puerto Natales au Chili. Le passage de la frontière s’accompagne des habituelles formalités administratives et d’une vérification de nos sacs et nous arrivons vers 16h à notre destination.

Les clichés que l’on connait à son sujet sont en grande partie fondés ; c’est une ville moderne, animée et cosmopolite, dont les habitants (les porteños) sont sympathiques et chaleureux, où le tango est omniprésent, la nourriture raffinée, le vin de qualité et l’ambiance de certains quartiers populaires à nulle autre semblable. On aurait aimé avoir beaucoup plus de temps pour découvrir cette capitale séduisante, mais nous n’avions que 5 jours qui nous ont enchantés.

En arrivant à la gare routière, nous avons dû d’abord prendre le métro pour nous rendre dans le centre-ville, puis trouver un hébergement. Après consultation de plusieurs hôtels, on constate que les prix sont élevés, bien plus que ne le laissait présager notre guide. Nous trouvons finalement un dortoir dans une auberge de jeunesse, à un prix acceptable, près de la place du congrès. L’après-midi nous flânons dans les rues. L’avenue du 9 juillet que l’on peine à traverser serait « la rue la plus large du monde », il semble qu’il y ait 16 voies à l’endroit le plus large. Nous nous dirigeons vers la Place de Mai, située entre la Casa Rosada (Maison Rose) qui accueille les bureaux de la présidente Cristina Kirchner, le Cabildo (ancien hôtel de ville reconverti en musée) et la principale cathédrale de la ville. Cette place accueille chaque jeudi les Madres de la Plaza de Mayo (« mères de la Place de Mai ») qui s’y réunissent pour rendre hommage à leurs enfants ou petits-enfants disparus pendant la « guerre sale» (1976-1983).

Plaza de mayo

Casa Rosada

De là nous redescendons vers le quartier de San Telmo plus au Sud car nous savons que nos amis Samuel et Vanessa et leur petit Baptiste, qui sont en stage à Buenos aires pour 2 mois, résident dans ce quartier, à l’hôtel Carly.

San Telmo est aujourd’hui un quartier populaire agréable et de caractère, doté d’une histoire riche. On y trouve, tout autour de la place Dorrego, des boutiques d’antiquités à foison, et même un marché aux antiquités le dimanche. Dans l’étroite rue Defensa qui longe cette place, de nombreuses boutiques de vêtements branchés ou de créateurs.

Quand nous arrivons à l’hôtel Carly, les copains sont sortis nous dit-on, aussi nous retournons sur la place Dorrego pour boire une petite bière. Là, installés en terrasse sur la place, on observe un couple de danseurs de tango, ébahis que tant de force, de souplesse et de grâce puissent s’allier ainsi.

En retournant un peu plus tard à l’hôtel Carly, on retrouve enfin les copains qui ne nous attendaient pas déjà. Nous passons la soirée ensemble, et après avoir fait quelques courses à l’incontournable marché de San Telmo, dînons dans la petite cour intérieure de l’hôtel : saucissons, camembert et salade composée… Il reste une chambre libre dans l’hôtel Carly, moins cher que celui où nous logeons, aussi on décide de déménager dès demain. En plus cet hôtel semble un véritable microcosme, avec des personnages (dont certains vivent là à l’année) hauts en couleurs ! Juan le biochimiste mystique, qui soigne sa tumeur avec des légumes et des fruits, Adrian, le prof de peinture exubérant et chaleureux, Flore, la gamine débrouillarde et dynamique d’une employée de l’hôtel… En bref, un endroit comme on les aime.

Nous rentrons tard ce soir-là à pied à notre hôtel, plus de 40 minutes de marche. Et tombons comme des masses. Mais le lendemain nous sommes réveillés tôt par les bruits de la rue. Nous remballons nos affaires et repartons en métro direction l’hôtel Carly où nous déposons nos affaires. Nous partons ensuite découvrir le Micro-Centro, quartier d’affaire, dont l’avenue piétonne Florida est l’artère principale, avec ses boutiques, ses galeries élégantes et ses marchands ambulants. Nous passons aussi un long moment dans les magasins de sport et dans la librairie attachée à l’alliance française.

Le soir du même jour nous sommes à 20h devant la porte de la Bendita Milonga, une milonga de San Telmo où joue chaque lundi et mercredi l’orchestre El Afronte (http://www.elafronte.com.ar/).

Impossible de venir à Buenos Aires sans essayer d’apprendre quelques pas de tango, même pour nous qui sommes, comme chacun sait, de grands danseurs !!!  C’est d’ailleurs un vrai carnage… allez comprendre… Une heure  de cours ne suffira pas à faire de nous des danseurs mais nous donne tout de même envie d’apprendre.

Si les premiers pas du tango ont été improvisés dans la rue, cette danse atteint aujourd’hui un degré de sophistication inégalé. C’est une danse complexe et sensuelle avec de nombreuses règles et des codes à respecter. Après le cours, on regarde admirativement les amateurs éclairés et les passionnés tournoyer sur la piste, toujours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et avec sur le visage un sérieux qui témoigne de la concentration et de l’écoute nécessaires à la communication entre les 2 partenaires. On a même le droit à une démonstration d’un couple professionnel reconnu, stupéfiant !

Jeudi nous décidons d’opter pour un mode de déplacement touristique mais fort pratique : le bus jaune. C’est un bus  qui dessert 20 stations dans Buenos Aires et qui évite donc de prendre un taxi ou le métro ou de galérer à trouver le bon bus pour aller d’un point que l’on visite à un autre. De plus ce bus permet d’entendre des explications dans plusieurs langues sur les différents sites. Cependant les horaires sont peu respectés (probablement du fait de la circulation très dense en ville) et on doit parfois attendre longtemps le passage du fameux bus jaune. Ce système nous a permis de découvrir une Buenos Aires aux multiples facettes en nous rendant successivement et depuis San Telmo :

• Au stade Boca Juniors

Situé en pleine ville dans le quartier populaire de la Boca, ce stade  aux couleurs jaune et bleu (pour choisir après maintes hésitations les couleurs dans lesquelles évoluerait le très populaire Club Atletico Boca Juniors, il avait été décidé de prendre les couleurs du drapeau du prochain bateau qui entrerait au port… et ce fût un navire suédois) renferme même un musée. Et c’est bien-sûr dans l’équipe de la Boca Junior que jouait Diego Maradona.

• À Caminito

C’est en fait la rue la plus célèbre du quartier  ouvrier de La Boca, située tout au sud de ce dernier.  Ce quartier  qu’il est difficile de visiter entièrement du fait de sa (prétendue) dangerosité par endroit, présente un aspect typique avec des façades d’habitations très colorées  le plus souvent en tôle. En effet, après l’entretien des bateaux, les habitants du port avaient pour habitude d’utiliser les surplus de peinture pour décorer leurs façades.

Caminito est par conséquent un lieu aux  couleurs très vives, muni d’un marché artisanal qui attire beaucoup de touristes et où résonnent des airs de tango sur lesquels se produisent des danseurs pour quelques pièces.

Sur les façades, on retrouve également de grandes figurines représentant des danseurs, des personnages importants de Buenos Aires ou des joueurs de foot…

• À Puerto Madero

Le plus récent des 48 quartiers (Barrios) officiels de la ville est aussi aujourd’hui le plus cher. Avec ses immenses immeubles brillants et  ses grands parcs verts, c’est un endroit agréable pour se promener. C’est d’ailleurs là que l’on s’est posé un moment pour grignoter un sandwich.

On y trouve aussi la Fragata Sarmiento, un trois-mâts de 85m de long, qui a été l’un des navires écoles de la marine argentine et a fait 39 voyages à travers toutes les mers du monde entre 1899 et 1938 sans jamais participer à un combat. En 1962, elle a été déclarée Monument Historique National et peut maintenant être visitée.

• À Recoleta

Avec tous ses parcs luxuriants et bien entretenus, ses musées  et ses bâtiments à la française, Recoleta est un quartier distingué et branché mais semble-t-il élitiste. Il est très célèbre pour son impressionnant cimetière riche en statues et monuments funéraires en marbres. Les cryptes renferment les dépouilles des personnages importants de la ville (hommes politiques, écrivains, militaires, célébrités…) et notamment celle d’Eva Perón.

Au moment où nous visitons le cimetière, le soleil  a commencé à baisser et étire les ombres des statues et un vent frais s’est levé, accentuant la sensation étrange que l’on ressent dans cet endroit lugubre et lumineux en même temps.

Pour terminer nous visitons le très beau et très fourni musée des Beaux-Arts…

Quand nous nous décidons à rentrer à l’hôtel Carly, nous sommes lessivés. Qui eut crû que les visites citadines fatiguent autant voire plus que les journées de marche en trek ?!

Vendredi, on traine un peu plus, à l’hôtel et dans le quartier San Telmo…

Le rituel du maté

On prépare notre départ puisque nous avons décidé de nous rendre en fin de journée et jusqu’au lendemain avec Sam, Sassou et Baptiste à Tigre (prononcer tigré).

Tigre, c’est une petite agglomération à 35 km au nord de Buenos Aires. C’est la destination privilégiée des Porteños qui veulent prendre l’air le week-end. Plus que cette charmante ville, c’est le Delta situé juste derrière que l’on vient voir.

On part donc à pied de l’hôtel pour rejoindre Puerto Madero où l’on prend à 18h30 un bateau-navette qui au terme d’une heure et demi de navigation nous permet de rejoindre les rives de Tigre. Pendant la traversée, et malgré le vent frais qui nous pince, on reste dehors et  on contemple la  vue fabuleuse sur Buenos Aires dont on se rend bien compte de l’immensité. Nous avons en outre la chance d’être accompagné d’un franc soleil.

En arrivant, on se met en recherche de l’hôtel que deux charmants messieurs nous ont indiqué (et qui devrait n’être pas trop cher). Quand on y arrive, il reste une grande chambre de 4 lits et c’est une chance car il semble que tous les hôtels soient pleins du fait d’un tournoi de foot. À côté de celle-ci un large couloir fait office de petit salon. On y passe la soirée, en buvant du vin rouge et en bavardant.

Le lendemain, samedi, nous retournons en direction du centre pour aller prendre un des « bateau-bus » qui nous emmènera en promenade sur les canaux aux eaux marron car riches en fer du Delta.

Mais il y a tant d’offres qu’on ne sait que choisir. On optera finalement pour un départ depuis le Puerto (port) De Frutos où l’on traine un moment dans le marché. Une heure de navigation sur les cours d’eau du Delta offre un aperçu de la vie des habitants le long de ces paisibles canaux, avec leur bateau pour unique moyen de transport. On découvre des maisons sur pilotis et des demeures coloniales sur les berges, mais aussi des cimetières d’épaves de bateaux rouillés.

Bateau-bus

Après ce tour, on mange un morceau, on se balade un peu puis on regagne lentement le centre de la ville pour aller prendre le train qui nous ramènera à la capitale. Ce dernier est bondé et l’on est content d’arriver enfin à Buenos Aires. De là nous laissons nos amis qui rentrent directement à l’hôtel en métro tandis que nous nous rendons au terminal de bus qui se trouve à côté du terminus du train. Nous voulons réserver nos billets de bus pour partir à Puerto Madryn demain.

Alors qu’on discute distraitement en marchant dans la rue qui grouille de monde, un homme interpelle Hervé et lui dit quelque chose au sujet de son sac, qu’il ne relève pas. Quelques secondes plus tard une dame (surement complice) nous tend du papier toilette en nous disant de regarder nos sacs. On vérifie alors et on se rend compte que nos sacs et nos vêtements sont couverts d’éclaboussures d’une substance blanche et gluante. Mais on ne se fait pas prendre au piège. On a en effet entendu parler de cette technique qui consiste à vous asperger d’une substance gluante et tandis que vous quittez vos sacs et les posez à terre pour nettoyer vos vêtements, quelqu’un vole vos affaires restées au sol sans surveillance. On continue donc notre route jusqu’au terminal de bus où l’on se nettoiera prudemment en surveillant nos affaires de près. Puis après avoir pris nos billets pour demain soir nous rentrons enfin à l’hôtel.

Le dimanche est jour de marché à San Telmo, mais aujourd’hui est un jour particulièrement animé puisque c’est le 41^ème anniversaire de la féria de San Telmo.  Aussi en plus du classique marché d’antiquités et d’artisanat trouve-t-on toutes sortes de stands d’animations festives sur la place Dorrego. En outre une foule compacte emplit la place et la rue Defensa, apparemment jusqu’à la Place de Mai, dans une ambiance de fête de village et sous le soleil.

Après cette agitation, nous fuyons la foule et la chaleur et nous isolons pour manger dans un restaurant japonais rafraichis par la climatisation. Là, on partage un plateau de merveilleux sushis qu’on déguste avec délectation, arrosés d’un bon rosé bien frais, tandis que le petit Baptiste s’endort comme une masse dans les bras de sa maman…

On traine encore un peu dans les rues et entre les différents étals (vêtements, bijoux faits main, peintures et arts de toutes sortes) puis on prépare notre départ pour Puerto Madryn.

Nous prenons le bus en fin d’après-midi et partons pour 20h de trajet (en semi-cama, c’est-à-dire simple siège inclinable, car le cama était trop cher !)

Nous y avons passé 4 jours essentiellement occupés à nous reposer et à profiter des multiples services qu’offre cette ville touristique. Il nous a bien entendu fallu laver tout notre linge, compléter notre trousse à pharmacie (ce qui n’est pas une chose facile, pas moyen de trouver de l’Elastoplaste ou des pansements spéciaux contre les ampoules), trouver des chaussures de course pour Hervé, développer une photo d’Isaac et Térésa et la leur faire parvenir…

Et pour nous remettre de tout ça, faire la grasse matinée, manger de la très bonne viande (la qualité de la cuisine ici nous ravit ; pour limiter les frais on prend un gros petit-déjeuner à l’auberge, on mange dans un bon resto vers 14 ou parfois 15h et le soir on se fait un bouillon ou une soupe à l’auberge dont la cuisine spacieuse et bien équipée est en libre accès) ou de très bonnes glaces, trainasser le nez en l’air dans les rues piétonnes autour de la place du 9 juillet, fureter dans les librairies à la recherche de livres en français…

Nous avons aussi été boire un coup le dernier soir dans la rue Balcarse, une des rues au centre de la vie nocturne à Salta, pour découvrir les peñas. Ce sont des bars ou clubs, où initialement les gens se rassemblaient pour manger, boire, écouter et jouer du folklore. Aujourd’hui les peñas sont devenues plus touristiques avec des concerts à heure fixe… Il y a aussi dans cette rue des bars dansant et des boites de nuit et surtout une foule essentiellement constituée de personnes jeunes.

Le vendredi 4 novembre, la sonnerie du réveil nous tire du lit, complétement hébétés par ce changement de rythme, un peu avant 6 heures car nous devons prendre un bus à 7 heures en direction de Cachi. La route pour y accéder est incroyable et traverse le parc national Los Cardones, du nom des cactus dont il est richement orné.A Cachi, mignonne petite ville traditionnelle et paisible des Valles Calchaquies, une région reculée de l’Argentine, nous rencontrons Colombe et Guillaume, 2 compatriotes enseignants à la réunion en voyage en Amérique du Sud pour 4 mois qui sont comme Hervé des adeptes de la course à pied, et qui descendent du même bus que nous. Comme il existe un tronçon de route entre Cachi et Angastaco, plus au Sud, qui n’est pas desservi par les bus, ils nous proposent de partager avec eux un « remise », c’est-à-dire un taxi, pour descendre jusque là-bas et rejoindre ensuite Cafayate. L’idée nous intéresse mais notre itinéraire et l’agenda correspondant ne s’établissant souvent pour nous qu’à la dernière minute, nous ne savons pas quand nous partirons. On décide d’y réfléchir, de se renseigner dans l’après-midi et de se retrouver en fin de journée pour en reparler autour d’un verre de vin.

Après nous être installés au camping (pour 20 pesos soit un peu moins de 4€, on peut poser notre tente dans un emplacement carré assez grand, entouré d’une haie d’arbustes un peu défraichie et équipé d’un traditionnel barbecue en pierre, le tout à l’ombre généreuse d’un grand arbre) et au sein de ce dernier nous profitons de la piscine (municipale) rapidement envahie d’ados.

Vers 18h on rejoint nos compatriotes, et on s’installe en terrasse d’un petit bar pour goûter le vin local. Au terme de ce petit apéro, on ne sait toujours pas comment on va procéder mais on s’oriente vers un départ le lendemain et on se connait un peu mieux. Nous enchainons par un barbecue (notre premier en Argentine) au camping, chorizo et salade.

Le lendemain matin, nous grimpons Hervé et moi jusqu’à une croix au-dessus du village où nous avons un beau point de vue.

Puis accédons par le même chemin au grand cimetière du village. On aperçoit sur notre gauche une piste d’atterrissage, aussi insolite que ça puisse paraître…

Nous redescendons et faisons le tour de ce village qui, sûrement du fait du calme qui y règne et de la blancheur des murs, sent les vacances.Nous récupérons nos affaires au camping et retrouvons Colombe et Guillaume pour un départ finalement prévu à 13h et dont le tarif est fixé à 500 pesos pour 4. Un Kangoo semble nous attendre devant l’agence de taxi. Nous sommes prêts à partir quand arrivent un suisse et une espagnole, qui demandent à voyager avec nous (si l’on est d’accord) et à partager les frais. La personne de l’agence leur dit que c’est OK pour 600 Pesos. Tout le monde est content. Mais soudain le tarif passe à 750 pesos car il faut un véhicule plus grand (un kangoo) pour rentrer 6 passagers. Et de nous faire croire que le véhicule initialement prévu était une vieille 504 qui vient d’arriver. Un peu agacés par cette tentative flagrante d’arnaque on demande les prix de l’agence d’en face, qui pour nous faire patienter annonce 500 pour 6 et finit par fixer son prix à 600, pour un Kangoo. Après près d’une heure de tergiversations et de négociations, nous partons enfin tous les 6 pour Cafayate.

La route est une piste qui est très mauvaise par endroit (boue et grosses ornières) ce qui explique probablement l’absence de bus. Et au terme d’environ 5h de trajet nous arrivons enfin dans la charmante ville de Cafayate réputée pour être la 2^ème région viticole d’Argentine par sa qualité. On y produit notamment un vin blanc sec aromatique très bon à partir du cépage nommé Torrontès.

A Cafayate, tandis que nos compagnons se mettent en recherche d’un hôtel, nous allons nous installer au camping municipal, à 1km de la ville.

Le lendemain, nous louons des vélos et prenons des billets pour le bus qui remonte en direction de Salta, par une route différente de celle que nous prise pour venir. Là nous retrouvons Colombe et Guillaume. A une cinquantaine de kilomètres, on nous dépose nous et nos vélos. Ceci va nous permettre de traverser une belle partie de la magnifique quebrada de Cafayate pour rentrer en pédalant sur Cafayate. Tout le long du parcours, des arrêts sont signalés par des panneaux, aux plus beaux ou plus remarquables points de vue.

La gorge du diable

L´amphithéâtre

L´amphithéâtre

El Sapo (Le crapaud)

Les couleurs des roches et montagnes nous entourant sont somptueuses et on pédale sans peine en dévorant des yeux les alentours, d’autant plus que la route est relativement plate.

C’est l’avantage du vélo… on parcourt de nombreux kilomètres tout en ayant le temps de regarder et de participer au paysage.

Cependant Colombe et Guillaume sont très sportifs et si eux et Hervé ont peu de mal à maintenir une allure très soutenue et à prendre les montées comme les descentes à pleine vitesse, je reste toujours un peu en retard. J’avouerai même que mes cuisses me brulaient un peu à l’arrivée, alors qu’eux 3, frais et pimpants, semblaient prêts à refaire le trajet en sens inverse.

Le soir, nous profitons de la douce température pour goûter au fameux Torrontes de Cafayate en terrasse, au bord de la place centrale puis mangeons tous les 4 au resto.

Lundi 7 novembre, après une matinée tranquille pour moi et d’entrainement (à la course pardi !) pour Hervé, nous prenons à 14h un bus pour Tucuman (plus de 4h de route) où sous une chaleur écrasante nous prenons rapidement et toujours accompagnés de Colombe et Guillaume une correspondance pour Buenos-Aires. Grâce à un peu de prospection et de négociation nous réussissons à voyager en «cama» (siège inclinable tout confort) pour le prix d’un «semi-cama» (bien moins confortable pour 20h de route). Les tarifs restent cependant bien au-dessus de ceux qu’on a connus en Bolivie…

Nous arrivons donc mardi 8, dans la capitale… un peu effrayés par la taille de cette ville mais prêts à en découdre.

Nous arrivons par conséquent tardivement à Tilcara, une petite ville d’environ 4000 habitants, et nous mettons en recherche d’un hôtel. Nous avons bien une adresse mais nulle part on ne voit de nom de rue… Alors qu’on s’attarde devant un panneau, 3 jeunes gens passent devant nous et nous demandent en espagnol si l’on cherche un hôtel. On s’aperçoit assez vite qu’ils sont français et ils nous guident jusqu’à leur auberge où il semble rester de la place. Nous nous retrouvons donc dans le dortoir d’Ombline, Marine et Baptiste.

Tilcara est située dans la très belle Quebrada de Humahuaca qui serpente depuis Jujuy jusqu’à la Bolivie. C’est un canyon creusé par une rivière désormais à sec. Les montagnes environnantes aux couleurs chaudes et multiples présentent d’étonnantes formations, fruit de l’érosion des strates sédimentaires.

Le lendemain et après de nombreuses hésitations nous partons pour la Garganta Del Diablo, la gorge du diable à 1h30 de marche environ. C’est un joli canyon étroit où coule une petite cascade.

Le soir et après avoir fait quelques courses pour les jours à venir, nous mangeons dans un restaurant du centre-ville avec nos compagnons de chambre.

Jeudi matin, nous quittons Tilcara avec nos sacs complets sur le dos, pour un trek de 4 ou 5 jours qui doit nous conduire à San Francisco dans les Yungas, une zone subtropicale humide et fertile principalement dédiée à l’industrie de la canne à sucre.

Un taxi nous emmène d’abord depuis Tilcara jusqu’à Alfarcito qui sera notre point de départ. Nous montons tranquillement, il fait très chaud et nous sommes très chargés. Nous avons de l’eau pour la journée et de la nourriture pour 5 jours et comme n’avons pas pu trouver de noodles ou autres mets légers et rapides à cuisiner nous sommes partis avec des pâtes, du riz et quelques sauces, ce qui augmente très vite le poids des sacs. Hervé porte environ 25kg et moi 15. Nous dépassons la Casa Colorada et la pente se fait plus raide. Nous nous arrêtons pour manger vers midi mais il n’y a pas la moindre trace d’ombre. Puis nous repartons et grimpons. Dans la montée, nous croisons un monsieur et sa fille qui nous donnent des indications sur le chemin à suivre et nous préviennent qu’il fera froid. Lui porte sur son dos une peau tannée de Puma, enroulée, et dont la tête bien que sans vie reste très expressive. Il l’a tué parait-il car la bête mangeait ses chèvres ; il en semble très fier.  Vers 16h ou 17h nous plantons la tente près d’un ruisseau. L’endroit est magnifique et encore une fois nous sommes seuls au monde. On se lave dans le ruisseau et on mange devant un coucher de soleil fabuleux.

Le deuxième jour de marche sera bien plus difficile. La première journée a été assez courte et nous avons donc beaucoup de kilomètres à faire pour rejoindre le petit village où l’on espère pouvoir trouver de l’eau ce soir.

La première partie de la journée consiste d’abord à passer le col à 4200m, guère au-dessus de là où nous avons dormi, et on admire de nombreux rapaces, dont un condor, puis il faudra descendre pendant de nombreux kilomètres jusqu’au fond de la vallée. Au bout de près de 4h de marche (où nous ne croisons ni voyons personne) nous nous arrêtons pour faire cuire du riz à la sauce tomate (beurk, ce n’est pas super) au bord d’un torrent. Au fond de la vallée, nous croisons notre dernier point d’eau. Puis il faut reprendre la montée sur un sentier à flanc de montagne pendant plus de 2h, au bout desquelles nous espérons trouver le village de Molulo. Les paysages de montagnes et de vallées qui nous entourent sont spectaculaires.

Une fois le col passé, il nous faudra encore marcher pendant plus de 2h sans être sûr de notre itinéraire, avant d’apercevoir enfin le cimetière du village. On a les pieds en compote et de grosses ampoules à cause de la descente et des sacs lourds mais on est obligé d’avancer puisqu’on doit trouver de l’eau. Quand enfin on aperçoit le village de Molulo en contrebas, c’est un gros soulagement. Par contre en arrivant dans le minuscule village, il n’y a absolument personne et tout est fermé. Nous nous installons derrière l’école, sur un bout de pré et Hervé déniche un semblant de source qui goutte à goutte, une eau sale que l’on ne pourra boire qu’en utilisant la gourde filtrante ou en la faisant bouillir.

On sait donc que la journée du lendemain va être difficile aussi puisqu’on a déjà mal aux pieds et qu’on sait que le parcours, assez long, ne comporte aucun point d’eau.

Mais le lendemain, on est au taquet, motivé pour attaquer de front cette journée de marche. Nous partons confiants dans la direction qui nous paraît la plus logique et marchons pendant près de 45 minutes de descente, avant de croiser une habitation où nous demandons confirmation de la direction.

Il se trouve qu’il fallait prendre l’autre chemin. Nous devons donc tout remonter et repartir du début. Nous avons perdu 2 heures (les plus fraîches de la journée) et beaucoup d’énergie. Notre moral n’est pas des meilleurs à ce moment-là.

Il nous faudra au total marcher 9h pour atteindre le village de San Lucas. Nous passons des montagnes desséchées et des paysages de quabrada à une végétation bien plus fournie et verte. On en prend plein les yeux, c’est simplement magnifique mais nous avons du mal à apprécier le spectacle car nous souffrons (tellement que l’on ne prend aucune photo). De plus nous devons boire dans la gourde filtrante qui ne délivre que de petites quantités d’eau et nous rêvons de boire à grosses goulées à la bouteille ou dans un grand verre.

Quand on arrive enfin à San Lucas, nous avons la chance de tomber chez M. Isaac Cruz, qui nous propose d’installer la tente devant chez lui, il a l’habitude de recevoir des touristes même si il y en a eu moins ces 2 dernières années. Il nous montre la douche et les toilettes, et nous achetons de grandes bouteilles de coca et d’eau que nous terminons en 2 temps 3 mouvements sous son regard médusé.

Nous décidons de passer une journée de repos à San Lucas avant de reprendre notre randonnée. Aussi, cette 4ème journée s’écoulera en compagnie d’Isaac et sa femme Térésa.

Ces derniers préparent activement la fête de la Toussaint et cuisinent des tonnes de pâtisseries (sablés à la farine de maïs et  aux clous de girofle excellents, pains aux raisins et à la confiture de coings fameux…) pour manger, et des petits pains de toutes formes qui seront enterrés, en offrandes à leurs morts.

Térésa me montre comment elle fait ses empanadas et je lui propose mon aide pour la réalisation des petites figurines en pain. Hervé de son côté aide Isaac à couper le bois et préparer le four à bois pour la cuisson.

Entre ces tâches, Isaac et Térésa nous parlent d’eux et nous font découvrir leur quotidien. Ils nous font aussi partager leur repas à midi pour nous remercier de les avoir aidés. Ce sont des gens d’une gentillesse et d’une générosité exemplaires et qui débordent d’envie de faire connaître leur région et leurs coutumes. Leur maison est d’ailleurs très animée, il y a sans arrêt des gens qui passent, s’arrêtent pour discuter ou boire un coup.

Lundi il nous faut pourtant repartir. Nous faisons nos adieux à nos hôtes et reprenons le chemin. Nous nous enfonçons dans la forêt et descendons pendant plus de 3 heures jusqu’au torrent, en chemin nous croisons de nombreux oiseaux dont des perroquets verts et  de hautes cascades et nous suivons sur le chemin les traces d’un félin (puma ?) mais sans en  voir l’ombre.

Quand notre chemin croise le torrent, on s’arrête pour manger. L’après-midi il nous faut remonter pour rejoindre la piste où l’on espère trouver un véhicule pour nous conduire à San Francisco. La remontée se fait assez facilement, en moins d’une heure. Mais sur la piste nous ne voyons aucun véhicule et sommes obligés de parcourir à pied la dernière heure et demi qui nous séparent du village. C’est une partie peu agréable sur une piste constituée de grands virages.

Enfin arrivés au village de San Francisco, vers 15h30, nous buvons un coup dans un semblant de bar, où un monsieur, qui se révélera être le chauffeur nous dit que le bus pour Libertador partira vers 16h. C’est un vieux bus abimé qui nous permettra de parcourir les kilomètres de piste sinueuse qui nous séparent de cette dernière. Le chauffeur est obligé de manœuvrer pour passer certains des virages à cause de travaux sur la voix.

Quand, au bout de 3h nous arrivons enfin à Libertador General San Martin, nous prenons immédiatement des billets pour Salta, et avons juste le temps d’avaler rapidement un sandwich bien gras à la gare. Nous arrivons à Salta en fin de soirée et rejoignons à pied une auberge située non loin de la gare. On apprécie la douche comme jamais et on s’endort comme des masses…