Neruda qui avait une de ses maisons dans cette ville disait d’elle : « Valparaiso, comme tu es inconséquente…, tu n’as pas peigné tes cheveux, tu n’as jamais le temps de t’habiller, tu t’es toujours laissée surprendre par la vie ». Il avait tout à fait raison, Valpo est une ville brouillonne et spontanée, où se côtoient art, poésie et vulgarité, dans une débauche de couleurs…

Quelques portes de Valparaiso

Nous y sommes arrivés samedi 24 décembre en fin de matinée, après une nuit entière de bus.

L’agitation dans la gare routière en cette période de fêtes est à son comble ; elle l’est tout autant dans la rue. Nous trouvons rapidement un microbus pour rejoindre le centre-ville. Le conducteur a une conduite très « sportive » et chargés comme des mulets, on a du mal à se tenir debout. On nous dépose enfin au pied de l’ascensor Conception. Cet ascensor, inauguré en 1883 fonctionna d’abord grâce à un système de contrepoids d’eau actionné par une machine à vapeur. Comme tous les survivants de cette époque, il est désormais électrique.Deux cabines brinquebalantes montent et descendent concomitamment. En moins d’une minute passée dans cette nacelle couinant et grinçant sur son câble, nous nous retrouvons au Paseo Gervasoni. 

On entre ainsi dans le quartier de la colline Concepción dont les rues, parfois pavées, souvent sinueuses, sont bordées de maisons traditionnelles du XIXè siècle aux façades en tôle ondulée peinte.

C’est dans ce quartier qu’Hervé nous a dégoté une petite auberge sympathique, une des plus anciennes de Valparaiso. La chambre dans laquelle on nous installe pour un prix raisonnable est grande, haute de plafond, joliment repeinte et le wifi y est de bonne qualité. On se rend vite compte qu’il y a beaucoup de français parmi les autres occupants de l’auberge.

En début d’après-midi, nous partons nous promener dans le quartier du port où nous sommes estomaqués par l’activité titanesque et avons un aperçu de la vie portuaire.

C’est, et cela se voit, le quartier le plus ancien de Valpo. En traversant la place Sotomayor nous découvrons l’edificio de la Comandancia naval puis en nous dirigeant vers la plaza Aduana (ou place Wheelwright) nous traversons des rues qui empestent le poisson pourri et les poubelles. De là nous prenons l’ascensor Artilleria qui nous conduit à la colline du même nom.

Sur la place, à l’arrivée du funiculaire, dans un restaurant bien situé, nous mangeons un délicieux poisson en admirant la vue dégagée sur l’océan, le port et  la partie plane de la ville.  

Après ce repas tardif, on redescend de la colline Artilleria par des ruelles colorées et on poursuit notre visite dans El plan, la partie plate de Valparaiso.

Le soir, pour le repas de Noël, chacun des occupants de l’auberge fait profiter aux autres de ses préparations culinaires. Nous avons peu cuisiné mais avons du bon vin à partager. La soirée est très agréable et conviviale et nous permet de ne pas trop regretter un bon repas en famille avec foie gras, bûche et chocolats. Elle s’achève sur une fondue de chocolat avec des fruits somptueux dont la région a le secret.  

Ce dimanche, et pas seulement parce que c’est dimanche mais aussi et surtout parce que c’est Noël, presque tout est fermé dans Valpo et notamment les funiculaires. On choisit donc de visiter les quartiers Concepción et Alegre. Ce sont des quartiers superbes, colorés et pentus. Concepción est plus touristique, Alegre un peu plus bohème.

Ce qui nous frappe le plus est la richesse des graphitis et peintures murales qui sont pour certains de vraies œuvres d’art.

On se pose un moment pour boire un café dans un bar restaurant  où un gros matou calin nous adopte rapidement.

Qu’il est doux de prendre le temps dans les rues ensoleillées de Valparaiso…

Le lendemain lundi, nous décidons de nous rendre au sommet de la colline Bellavista pour aller visiter une des maisons de Pablo Neruda, La Sebastiana. Malheureusement cette dernière est fermée au public le lundi, tant pis, nous irons visiter la Chascona (une autre maison de l’artiste) à Santiago !

On dégote à l’évidence la maison d’un autre artiste…

On part alors faire le tour des 20 fresques colorées et excentriques qui recouvrent certains des murs des rues inférieures de cette colline, formant ainsi « le musée à ciel ouvert ». Mais nous sommes assez déçus, les graphs et peintures murales « sauvages » nous plaisent beaucoup plus que ces peintures « officielles ».

Le soir même nous prenons un bus pour Santiago malgré notre envie de traîner encore dans ces rues pleines de vie et de charme. 

Nous atterrissons dans une auberge, qui elle en manque cruellement. Pendant les 2 jours qui précèdent notre départ vers un nouveau continent nous arpentons les rues de cette capitale.  C’est une ville intéressante mais bien moins jolie à notre goût que d’autres que nous avons vues. De plus une chaleur écrasante et un chao citadin infernal nous engluent dans une torpeur dont on a bien du mal à se tirer. Nous apprécions quand même la qualité de l’architecture des bâtiments officiels du centro (quartier le plus ancien et le plus animé de Santiago)

ainsi que la vue depuis la colline Santa Lucia et encore plus extraordinaire depuis le sommet de la montagne San Cristobal auquel on accède grâce à un funiculaire qui s’élève de 284m depuis la place Caupolican à l’extrémité nord de Pio Nono.

Dans le quartier Bellavista nous voulons également aller visiter la Chascona, une autre des maisons de Pablo Neruda, mais là encore l’artiste refuse de nous recevoir chez lui, les visites de la maison , victime de sa popularité,sont toutes réservées jusqu’au lendemain.  

Mercredi 28, après avoir pris une douche (gentiment accordée) à l’hôtel que nous sommes censés avoir quitté ce matin, nous rejoignons l’aéroport en fin de journée pour prendre l’avion de 23h qui nous emmènera après 14h de vol et avec un décalage de 16h à un autre bout de ce monde.

Nous quittons l’Amérique du Sud avec bien sûr l’excitation de découvrir d’autres contrées mais surtout avec un pincement au cœur et une émotion qu’il nous est difficile de cacher. Il est trop tôt et nous manquons de recul pour faire un bilan de ces 4 mois, mais il est très probable que ce continent fabuleux et à la beauté incontestable nous attire à nouveau dans son giron et que nous ne résistions pas à cet appel.

Elle s’enorgueillit aussi de la présence de 150 églises en bois, dont 16 classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les personnages de la très particulière et riche mythologie chilote peuplent ces îles. Depuis le gnôme répugnant à la sirène ou à la sorcière, ils façonnent la culture et la vie de ce peuple étonnant.

Samedi 17 : Nous quittons San Martin de Los Andes. Après un passage sans encombre à la douane chilienne pourtant pointilleuse, nous franchissons la frontière en direction de Valdivia par Pucon sans détacher nos regards du volcan Lanin qui nous domine.

Arrivés à Valdivia, on saute immédiatement dans un bus pour Puerto Montt. De là et après une nuit de repos dans un petit hôtel proche de la gare routière, nous reprenons dimanche matin un bus pour Castro sur l’île de Chiloé.

Dimanche 18 : Nous traversons dans le bus et à bord d’une embarcation le canal de Chacao jusqu’à la ville du même nom située sur l’île principale, l’Isla Grande de Chiloé, puis au terme d’une heure et demi de route environ nous arrivons à Castro.

Pendant la ½ heure de traversée nous avons eu le temps d’admirer le vol lourd mais magnifique du pélican au ras de l’eau. Son vol en groupe forme un V parfait.

A Castro, nous trouvons assez vite l’hostal Cordillera où nous posons nos sacs avant de partir à la recherche du restaurant Don Octovio, situé dans un palafito et où on déguste un excellent assortiment de fruits de mer et poissons en observant les bateaux.

Les palafitos sont des maisons en bois construites sur pilotis aux bords des estuaires et des lagunes.

Cette architecture singulière, classée monument historique et protégée, donne à Castro une grande partie de son charme.  Nous nous promenons ensuite dans la ville, où les activités principales des habitants en ce dimanche après-midi semblent être la flânerie et la déambulation.

Sieste en bonne compagnie...

L’église San Francisco de Castro à la façade un peu défraichie saumon et violet possède un intérieur tout en bois vernis assez surprenant.

Lundi 19 : Nous prenons dans la matinée un bus pour Cucao afin de nous rendre au parc national Chiloé. Ce parc de 43 000 hectares est longé par la côte pacifique et possède une flore et une faune incroyablement riches (notamment de nombreuses espèces endémiques chilotes d’oiseaux et le Poudou, plus petit cervidé du monde).

Route d'évacuation en cas de tsunami. Rassurant, non ?!

Comme Hervé a encore des séquelles de la course, sa cheville droite n’ayant pas encore retrouvé son volume normal, nous ne pouvons faire que des balades courtes et peu difficiles. Cela tombe bien, cette partie du parc est bien aménagée et de courtes promenades permettent de s’enfoncer dans la forêt dense et humide par un sentier où de nombreuses indications pédagogiques sont données sur la faune et la flore locales,

ou d’emprunter le sentier des dunes qui après avoir traversé une forêt côtière débouche sur les dunes de la plage.

Les vagues rugissantes du Pacifiques nous effraient, même d’assez loin. Nous ne pouvons de toute façon pas nous approcher très près à cause d’une rivière au courant suffisamment fort pour nous empêcher de la traverser.

Nous revenons ensuite sur Castro où nous passons une 2^ème nuit.

Mardi 20 : Nous quittons Castro avec toutes nos affaires et prenons un minibus en direction de l’île Quinchao. Nous traversons grâce à un ferry à Dalcahue.

Une route longiligne traverse l’île et nous nous faisons déposer d’abord dans la ville d’Achao. Ce petit village sympathique au bord de l’eau possède une belle église classée que l’on ne pourra visiter du fait des horaires d’ouverture assez fantaisistes. On y flâne un moment et on nous y sert, il faut le noter, le plus mauvais chocolat chaud jamais goûté.

Nous visitons ensuite le petit village de Curaco de Vélez, calme et tranquille, où l’on peut admirer aussi l’architecture chilote classique : maison basse, avec un bardage et de petites tuiles plates en bois.

Nous revenons ensuite sur Dalcahue (en huilliche, « l’endroit des bateaux »), que l’on trouve sous la pluie.

Nous y découvrons la Paella Marine (soupe de fruits de mer et poissons assaisonnée de beaucoup de persil et autres aromates) et un autre plat typique dont on a oublié le nom.

Mercredi 21 : Nous prenons après une heure et demie d’attente un bus pour Tenaun à un peu moins de 40 km de Dalcahue. Mais la route est un chemin de graviers sur toute la 2ème moitié. Voir le très joli village de Tenaun se mérite donc !

L’église bleue Nuestra Senora di Patrocinio qui a donné son nom au village (Tenaun signifie 3  monts) est superbe et, elle aussi, classée ; l’intérieur tout en bois n’a rien à envier à l’extérieur.

Ce petit village est le point de passage jusqu’à l’île de Mechuque. Après une courte prospection nous tombons sur le propriétaire jovial d’un camping désert qui nous propose de nous emmener dans son petit bateau pour 20 000 pesos chiliens. Nous avons rencontrés un couple de français, Michel et Marie-Louise, en descendant du bus qui voudraient aussi se rendre sur l’île et nous décidons donc de partager d’embarcation.

A midi nous prenons donc le départ pour une heure de navigation en direction de la petite île de Mechuque. Cette île hors du temps dégage une atmosphère apaisante. Les rues du village de Mechuque sont quasiment désertes du fait de la saison qui n’est pas encore haute. Les maisons recouvertes de tejuelas (toitures typiques), les palafitos, le pont pittoresque, les herbes folles de la petite place principale ajoutent au charme et à la poésie de cet endroit.

Là encore on flâne pour découvrir l’île mais deux heures sont largement suffisantes pour en faire le tour. Nous retrouvons ensuite notre « capitaine » qui nous ramène à Tenaun sur une eau plus agitée par la forte brise qui s’est levée. Une légère pluie nous oblige à nous abriter dans la minuscule cabine du bateau.

Nous buvons un café avec Michel et Marie-Louise dans un petit bar où nous sommes les seuls clients et dont la propriétaire semble presque surprise de nous voir nous installer et commander.

Nous rentrons par le bus de 17h30 et retournons à Castro puisqu’il nous y sera plus facile de remonter vers Ancud.

Jeudi 22 : Nous prenons en fin de matinée un bus vers Ancud que nous rejoignons en 2h par une déviation, du fait de l’écroulement d’un pont. Les paysages alternent entre vastes pâturages et forêts luxuriantes.

Autrefois une jolie bourgade, Ancud a été totalement détruite par le tremblement de terre de 1960 et reconstruite en béton.

Après avoir déposé nos affaires dans un petit hôtel où nous sommes accueillis par une dame adorable, nous mangeons dans un boui-boui où nous découvrons l’enrollado de papa, une sorte de crêpe de pomme de terre fourrée avec un hachis de viande épicé. Notre promenade dans la ville nous emmène ensuite au fort San Antonio avec sa poudrière et ses canons.

Ce fort construit en 1770 domine le port d’Ancud. Nous nous baladons aussi sur la jetée puis le long de la plage, au pied de la ville.

Vendredi 23 : après une matinée consacrée à nos petites corvées (lessive, blog…), nous prenons en début d’après-midi un bus pour rejoindre Puerto-Montt où nous avons déjà réservé nos places pour un bus cama en direction de Valparaiso. Heureusement que nous avons prévu un peu large : malgré le retard conséquent de notre bus, nous arrivons à temps pour la correspondance.

]]> https://www.auxboutsdumonde.fr/?feed=rss2&p=1558 1 https://www.auxboutsdumonde.fr/?p=1257 https://www.auxboutsdumonde.fr/?p=1257#comments Tue, 13 Dec 2011 02:48:45 +0000 annaetherve http://www.auxboutsdumonde.fr/?p=1257 Lire la suite →]]> Petit passage précoce au Chili, en plein cœur de la Patagonie chilienne.

Puerto Natales est à l’origine un modeste port de pêche sur les rives du Seno Ùltima Esperanza qui est devenu le point de départ quasi obligatoire des excursions en direction du parc Torres Del Paine  (Los Torres del Paine sont trois montagnes en forme de tours appartenant à une chaîne formée il y a douze millions d’années environ et qui ont donné leur nom au parc. Le plus haut de ces sommets culmine à 2 900 mètres d’altitude). On trouve donc dans cette ville plus d’agences et de magasins d’articles de camping ou de trekking que de boulangeries ou autre boutique classique. Elle est également envahie de touristes, prêts à partir et équipés de chaussures de marche, vêtements en Gore-Tex et sacs remplis de provisions pour leur trek ou, quand ils reviennent, traits tirés et teint révélant la météo, en doudoune et chaussettes de laine dans leurs sandales… (Et nous n’échappons à cette mode qui sévit chez les randonneurs !)

A Puerto Natales, au bord du lac...

Ce samedi 19 novembre, nous trouvons par hasard un petit hôtel, en fait plus une pension familiale. On est accueilli par Chila, petite mamie maitresse des lieux, sympathique et bavarde, qui vit au rez de chaussée avec certains de ses enfants et petits-enfants et qui nous installe à l’étage dans l’unique chambre « matrimoniale » (avec un grand lit). Dès que nous avons posé nos affaires, on se lance dans la préparation de notre trek à Torres del Paine : trouver une carte, faire des courses, réserver le bus pour se rendre au parc (environ 2h de route)…. Pour partir nous laisserons une partie de nos affaires chez Chila qui accepte gentiment de veiller dessus, afin d’alléger nos sacs à dos.

C’est ainsi que dimanche à 8h nous montons dans le bus surchargé qui nous emmène à l’entrée du parc où nous nous délestons à nouveau de 40€ pour les billets d’entrée. Tout est cher ici en Patagonie, mais c’est surtout assez agaçant de toujours devoir payer cher pour se promener dans les parcs ! Les touristes internationaux payent 3 ou 4 fois le prix que payent les argentins.

Le catamaran

Nous avons choisi de faire la randonnée la plus classique, appelée le W, d’Ouest en est. Un catamaran (60€ de plus pour 2 pour 20 minutes de transport…) nous dépose après avoir traversé le lac Pehoé au niveau de l’aire de Paine Grande.

Il est donc environ 13h quand nous commençons à marcher en direction du glacier Grey et du camping gratuit de Los Guardas (ce qui correspond à la branche gauche du W). Nous suivons un sentier assez facile, d’abord au fond d’une vallée où un condor nous accompagne puis nous montons et longeons la lagune Los Patos et plus loin le Lago Grey.

Le rouge vif des fleurs du Notro  explose un peu partout, comme un feu d’artifice sur le vert de la végétation, le turquoise ou le bleu électrique des lacs et le bleu éclatant du ciel.

Quand nous sommes sur l’arrête le long du lac, un vent violent nous fouette la peau et agite la surface des lagunes. A l’abri du vent, le soleil et la marche nous réchauffent rapidement et l’on doit se déshabiller à nouveau.

Où l'on devine le sens du vent

La balade était annoncée au total en 5h30 mais en 4h nous sommes au camping et après nous être installés, nous allons jeter un œil sur le mirador qui donne sur le magnifique glacier Grey : 300 kilomètres carré, 25 kilomètre de long, cette immense langue de glace se jette dans le lac du même nom en formant de grands icebergs bleus qui dérivent sur le lac poussés par les vents.

Le camping est spartiate, de vagues emplacements et une toute petite baraque sale en taule, avec un trou en guise de toilettes.

Le deuxième jour, départ à 8h alors que les autres campeurs semblent encore endormis. On redescend par le même chemin qu’à l’aller. C’est d’ailleurs l’un des inconvénients de cette randonnée qui impose des allers et retours, le deuxième étant sa fréquentation importante (et encore plus importante en haute saison, c’est-à-dire en janvier et février). La beauté de ce parc nous les fait cependant vite oublier.

Un peu avant midi nous sommes de retour au Lac Pehoe, où nous profitons de la présence d’un abri, une petite maisonnette ronde  en bois rattachée au camping, pour cuisiner et manger de fameuses soupes de noodles (de la grande cuisine !!).

Vers 13h nous reprenons la marche en direction du campement italien (au centre du W). Le sentier longe le lac Skottsberg. Il fait un soleil éblouissant qui révèle toute la splendeur de l’endroit. Il nous faut moins de 2h pour rejoindre le camping italien (gratuit lui aussi).

Après avoir monté la tente et installé nos affaires nous nous lavons avec l’eau glacée et d’une couleur turquoise et laiteuse de la rivière qui descend du glacier. Ce soir, une soupe et on se couche tôt car nous voulons partir de bonne heure demain découvrir ce qu’on appelle la « Valle del Francès » et le mirador qui donne sur les tours du parc (La branche du milieu du W).

Le troisième jour nous partons donc à 7h du camping encore endormi, mais en y laissant notre tente et nos sacs à dos puisque nous devrons y passer en redescendant. La Vallée est envahie de brume derrière laquelle se cache un beau soleil.

Après une montée raide le long de la moraine mais rapide car nous sommes légers sans nos sacs, où nous contemplons les glaciers suspendus et les chutes de glace impressionnantes et bruyantes, nous arrivons vers 9h au mirador.

Nous sommes seuls, en contact intime avec l’indomptable. Les tours sont partiellement cachées par la brume qui accepte de se lever de temps en temps pour nous laisser voir ces formations granitiques majestueuses.

Vers 10h nous redescendons car le froid et le vent ont eu raison de notre patience. Sur le chemin nous croisons beaucoup de personnes qui auront sans doute plus de chance que nous puisque la brume s’est levée un peu, mais qui seront bien assez nombreux au mirador.

A midi nous mangeons au camping, puis plions la tente et repartons en direction du camping Los Cuernos que nous rejoignons en une paire d’heures.

Nous sommes toujours dominés par les imposantes formations granitiques mais vers le milieu de l’après-midi, les nuages entourent les sommets et le temps se gâte sévèrement.

Retour en enfance... voici le roi des ricochets!

Tours dans les nuages

Le lac Nordenskjöld

A notre arrivée au refuge de los Cuernos, nous nous installons au camping (payant celui-ci) et le temps de prendre une douche (c’est l’avantage tout de même des campings payants !) la pluie se met à tomber. On se met à l’abri dans la salle commune du refuge, qui remplit là toute sa fonction, et buvons de bonne quantité de thé. La salle est vite remplie de touristes de tous horizons. Nous rencontrons Perrine, une kiné,  et Loïc, un pisteur secouriste, qui nous rappellent  sérieusement un autre pisteur et à sa Perrine (je pense qu’ils se reconnaitront).

La pluie qui continue à tomber nous a tellement refroidis qu’on abandonne notre radinerie d’auvergnats et l’idée de cuisiner dehors (avec notre réchaud), et on s’offre un repas (fort bon qui plus est) au refuge !

Ainsi réchauffés et rassasiés, on file sous notre tente.

Le quatrième jour, mercredi, nous sommes prêts à décoller à 7h. Nous partons sous un léger crachin, en direction de la dernière branche du W. Si le crachin cesse rapidement, nous ne séchons pas pour autant car les herbes et arbustes chargés d’eau trempent nos vêtements.

Le ciel est gris et les montagnes à notre gauche noyées dans la brume, mais nous profitons de la très belle vue sur le lac Nordenskjöld à notre droite. On en profite aussi pour regarder la flore de plus près et on découvre la magnifique Calceolaria Uniflora (Zapato de la Virgen ou soulier de la vierge) qui rappelle un peu le « sabot de vénus ».

Plusieurs gros lapins détalent devant nous, par contre ni cerf ni puma…

El Tero

En 4h, grâce au raccourci qui évite de descendre jusqu’ à l’hôtel Las Torres, nous rejoignons le refuge Chileno.

Il fait moche, les montagnes sont entièrement dans les nuages. Renseignements pris, il semble qu’on ne voit rien plus haut, et la météo sera aussi médiocre voire pire demain. Après avoir longuement hésité, on décide de redescendre plutôt que de continuer l’ascension vers le mirador des tours (en espérant n’avoir pas trop de regrets). Même les guides à qui on demande conseil nous confirment qu’il n’y a pas grand intérêt à monter par ce temps.

On reprend donc immédiatement la descente qui nous permettra de prendre la navette de 14h pour rentrer à Puerto Natales. Nous sommes un peu tristes et frustrés de quitter ce parc incroyable de façon un peu précipitée mais cette fois ci la météo n’est pas avec nous… Dans le minibus qui nous permet de sortir du parc, le chauffeur nous apprend qu’un Puma a été aperçu la veille depuis cette route de retour.

Nous arrivons vers la fin de l’après-midi à Puerto Natales, où nous retournons nous réfugier chez Chila. On y rencontre Jeroen et Joke, deux belges flamands, qui souhaitent partir bientôt faire à leur tour le W. Nous passerons la soirée et une partie de la journée du lendemain avec eux, dans la cuisine de Chila, seule pièce chauffée de la maison par un poêle à gaz qui fait aussi office de cuisinière.

Nous choisissons de passer la journée du lendemain tranquillement à Puerto Natales, entre balades et repos,  avant de reprendre vendredi notre prochaine destination : El Calafate.

Vendredi 25 novembre, au terme de 5h de trajet en bus, nous sommes de retour en Argentine et nous découvrons la ville d’El Calafate. Bordant la rive nord du Lago Argentino, le plus grand et le plus austral des grands lacs de Patagonie argentine, cette ville ne nous laissera pourtant pas de souvenir impérissable… C’est une étape sur la route qui nous mènera à El Chalten et surtout c’est une ville idéalement située pour aller voir le glacier Perito Moreno (à un peu moins de 80 km). En raison de la météo, nous décidons de nous y rendre dimanche.

Ce glacier, un des champs de glace les plus mobiles et les plus accessibles de la planète, mesure 30 km de long, 5 de large et 60m de haut. Sa constante avancée le rend exceptionnel. Il avance de 2m par jour (!) et produit d’énormes icebergs. C’est une expérience tout autant sonore que visuelle, la moindre  chute de glace provoque un bruit qui s’apparente au son du tonnerre et le glacier craque de toutes parts.

De grandes passerelles aménagées en regard de la zone principale de fracture du glacier permettent une observation passive mais fascinante. Nous avons choisi de ne pas faire la balade en bateau qui permet de s’approcher du glacier et d’avoir une vue différente, pour des raisons financières (le bus et l’accès au parc étant déjà onéreux).

Un condor plane au-dessus de nous tandis qu’aux aguets on observe le glacier, attendant comme chaque visiteur le moment où un énorme pan de glace va s’effondrer bruyamment et lourdement dans l’eau glacée du lac.

C’est une expérience incroyable mais dont l’impact sur nous est sans doute un peu diminué par notre récente approche du glacier Grey et des glaciers suspendus de la Vallée des Français à Torres Del Paine.

Nous retournons à El Calafate avec tout de même de très belles images bleues dans les yeux, mais sous la pluie.

Excepté une balade près du Lago Argentino, El Calafate ne présente pas beaucoup d’intérêt à nos yeux, aussi nous la quitterons le mardi (29 novembre) suivant  sans regret et après y avoir perdu un peu de temps (merci la poste, chronopost et les douanes argentines !!!)…

Lago Argentino

Lago Argentino