Une des qualités de la Nouvelle Zélande est incontestablement la variété importante de ses paysages, un véritable régal pour les yeux.

Nous nous arrêtons finalement pour dormir sur une aire de repos un peu avant Ranfurly. Comme d’habitude, on mange, on ramasse notre bazar, on se brosse les dents, tout ça… puis on se couche… L’endroit est tout perdu mais il y a quand même une maison pas très loin, et on entend un véhicule qui arrive. Rapidement on se demande comment il se fait qu’on entende si bien les pas qui se rapprochent. D’un mouvement commun on se retourne et on aperçoit juste derrière le van 2 jeunes hommes avec chacun une bouteille sous le bras, passablement éméchés. On a laissé le coffre ouvert !! L’un des 2 semble se prendre pour superman et dit venir nous aider, enfin c’est ce qu’on comprend dans les mots mâchés qu’il débite à toute vitesse. Ça les fait bien rire et je soupçonne qu’ils se moquent un peu de nous, mais bref on rigole avec eux et on en profite pour leur demander de bien vouloir fermer notre coffre.

Le petit déjeuner du matin suivant est vraiment agréable, malgré un peu de vent il ne fait pas froid. On ne traîne pas trop pour autant et à 8h30 nous sommes sur la route. Nous passons furtivement à Palmerston dont on se rend vite compte que c’est une petite ville sans vie.
Nous roulons ensuite vers le nord en longeant la côte en direction des Moeraki Boulders. Ce sont des formations minérales qui par un étrange phénomène (qui s’explique toutefois de manière scientifique : ces concrétions seraient le résultat de l’accumulation de sédiments autour d’un noyau au fond de l’océan il y a 60 millions d’années) forment des hémisphères qui semblent posées dans le sable, donnant à la plage qui les porte un aspect fantasmagorique et poétique. On en profite pour se promener un peu, les pieds dans l’eau, en appréciant la douceur de ce sable très fin.

Pour aller ensuite visiter certains sites de Vanished World, Le Monde Disparu, rassemblant fossiles et affleurements sédimentaires, nous nous arrêtons rapidement à Oamaru pour acheter une carte représentant les différents points d’intérêt. Il semble y avoir dans cette ville une architecture ancienne et surtout une ambiance rétro assez particulières.
Après avoir mangé au bord d’une route de campagne, abrités du vent par le camion, nous nous rendons compte qu’en termes d’intérêt ces points sont très inégaux. Les premiers sites sont à l’abandon et on ne sait pas bien ce qu’on doit regarder.
Mais nous trouvons ensuite des sites plus étonnants avec notamment, au milieu d’une jolie vallée sédimentaire, des restes de décors du film Le monde de Narnia.

Enfin, le site nommé Elephant Rocks est celui qui, et de loin, nous séduit le plus. De grands blocs de pierre aux formes plus ou moins équivoques sont posés au milieu de vastes étendues d’herbe verte et douce où les moutons paissent paisiblement en feignant de nous ignorer, avec en outre pour décor de fond de belles montagnes pelées.

On tombe aussi, juste à côté de ce site, sur ce qui ressemble à un décor de film en cours de construction. À nous de voir si on le reconnaît un jour à la télé ou au cinéma…

Nous reprenons la route. À Otematata, on trouve des douches publiques à 1 dollar, parfaites. Puis un peu plus loin un camping au bord d’un lac, pour 15 dollars. On y trouve une chouette place sous les arbres mais par prudence on finit par déplacer le véhicule car le vent est très fort et on redoute les chutes de branches, ou même d’arbres.

La route qui nous emmène vers le Mont Cook au matin de ce dimanche 29 janvier nous coupe la chique ! Le lac qu’on longe a une couleur complètement surnaturelle (non, non, les photos ne sont pas retouchées !) et tout au bout, la montagne que l’on vient admirer accepte de se montrer à nous. Nous avons de la chance car il se dit qu’elle est souvent dans les nuages.

En arrivant à Mont Cook Village, on se renseigne auprès de l’office du tourisme (un endroit magnifique où des mini-expositions se tiennent sur l’histoire de l’alpinisme néo-zélandais) pour connaître la météo, les possibilités de randonnées ainsi que les endroits où camper. Plusieurs bonnes nouvelles : du beau temps au moins jusqu’à demain soir et l’autorisation de camper gratuitement à légère distance des refuges (200m minimum) et d’utiliser leurs toilettes, cela est si rare en NZ ! On pourrait aussi dormir en refuge moyennant 36 dollars par personnes (23€ environ) mais on est toujours des croutards !
On prend donc la direction du refuge Mueller (Mueller Hut), qui au terme de 3 à 4h de marche devrait nous offrir un beau point de vue sur le Mont Cook.

En ce qui concerne le chemin qui « monte » vers le refuge, on ne peut même plus parler de montée. La première partie tout du moins est constituée de marches d’escaliers (quel entretien encore une fois !) d’hauteurs inégales. Ainsi, le point de vue situé au bout de la première heure et demie de marche nous accueille tout transpirant.
Le spectacle a commencé, le paysage sous nos yeux est magnifique. Le lac en contrebas ressemble à du lait de ciment dans lequel se serait égarée de la peinture turquoise.

La deuxième partie est un peu moins raide, mais guère plus facile, et le vent plus fort nous rafraichit. À tel point qu’en haut de ce col, nous enfilons nos vestes en goretex.

Quand nous arrivons enfin près du refuge, l’enjeu est de trouver un emplacement pour la tente, au milieu de ce désert de pierre, qui soit : à plus de 200m du refuge, mais pas trop loin pour utiliser les toilettes, un peu abrité du vent et cela va de soi assez plat. On craint que ce soit délicat mais Hervé nous dégote un emplacement presque idéal. À la distance parfaite, un muret a déjà été construit par des précédents campeurs autour d’un emplacement plat qu’ils ont dû nettoyer.

On monte rapidement la tente, puis pendant qu’Hervé grimpe un peu plus haut sur le mont derrière nous, je termine la préparation des couchages et contemple immobile ce panorama incroyable. Sur notre gauche de grands glaciers grondent régulièrement, en face de nous le Mont Cook domine majestueusement et sur notre droite, les lacis des ruisseaux sillonnent le fond de la vallée glacière.

On cuisine quelques noodles puis on s’installe pour assister au spectacle. Pendant que le soleil descend dans notre dos  et que le ciel s’embrase, le Mont Cook se pare de couleurs féériques. Le coucher du soleil, cet évènement pourtant quotidien, nous surprend encore et nous offre un spectacle saisissant de beauté.

Ce n’est que dans une obscurité bien installée, que l’on se décide à se coucher après avoir observé l’apparition des étoiles. Mais la nuit n’est pas très reposante notamment à cause du bruit du vent qui fouette notre tente.

Le lendemain matin, le Mont Cook domine une mer de nuages inondant la vallée. Le lever du soleil produit des reflets scintillants, un peu comme sur un océan. On reste bêtement bouche bée devant cette première image de la journée. Puis on prend notre petit déjeuner encore sous l’émotion de ces chocs visuels.

Nous reprenons la descente peu après 8h, mais nos muscles endoloris par la montée de la veille peinent à nous soutenir dans cette descente très violente (en fait, je dis « nous » mais ici entendez « je » !)

En bas nous récupérons Junior, puis gagnons le refuge du village pour prendre une douche (salutaire) et nous préparer des pâtes. Hervé passe un long moment à s’étirer et me dit que je devrais en faire autant… C’est si rasoir ! Et j’ai plein d’autres choses à faire. Il s’avère que je vais le payer très cher en courbatures.

Malgré un peu de fatigue nous prenons la route en direction du lac Tekapo. Le village installé sur ses berges n’a rien d’extraordinaire, mais le lac est splendide et l’Eglise du bon berger (Church of the Good Shepherd) elle aussi sur la berge lui donne un charme suranné.

Séance de retouche de moustache... en plein air.

Le soir nous nous installons sur l’aire de repos du village de Cave. Rapidement, la dame du bar d’en face nous indique gentiment un endroit pour dormir, à faible distance, sympa, gratuit et avec des toilettes. Après l’avoir longuement remercier, on décide qu’on va aller passer la nuit là-bas. Ça, c’était dans la théorie parce que dans la pratique c’est ce moment que choisi Junior pour ne pas démarrer… pour la 2ème fois. Et ce coup-ci, rien à faire, il faut pousser ! Après cet ultime effort de la journée, on parvient à redémarrer et à trouver l’endroit en question où on passe une très bonne nuit.

Mardi 31 janvier. Nous quittons notre zone de campement (bénédiction, le camion démarre sans problème !) et prenons la route en direction de la côte. Nous nous arrêtons dans la petite ville de Timaru où nous mettons notre journée à profit pour faire une lessive, écrire/courir… On mange à nouveau dans un petit restaurant thaï à midi. En fin d’après-midi, après avoir fait quelques courses au Pak’n Save, nous mangeons et nous nous promenons dans Caroline Bay, dans le parc et le long de la plage sous un arc-en-ciel lumineux et dans la lueur dorée de cette fin de journée.

Lumières et couleurs de Nouvelle-Zélande

Puis nous sortons de la ville et roulons un peu avant de nous poser sur une aire de repos un peu avant la ville de Temuko.

Le lendemain, nous roulons en direction d’Akaroa en passant par Ashburton. La route serpente ensuite sur le bord de l’ancien cratère en descendant vers la mer. Akaroa, « long port » en langue maori, est une petite ville de la péninsule de Banks au Sud Est de Christchurch.
Nous nous promenons dans les rues aux noms en français (Lavaud, Croix, Balguerie, Benoit, Jolie) où flottent de nombreux drapeaux tricolores : la localité, fondée en 1840 par un petit groupe de colons français, cultive sa « French connection », véritable manne touristique pour les habitants.
Nous allons ensuite voir le phare d’Akaroa, avec sa jolie vue sur le port et la baie.

Mais le temps est gris et il est interdit de dormir en van dans toute la ville. En fin d’après-midi, nous décidons donc de reprendre la route. Cependant le van fait à nouveau des siennes et refuse de démarrer. On a pris le coup de main, ce coup-ci je pousse derrière, Hervé sur le côté et dès que l’on atteint une vitesse suffisante il saute au volant et embraye : ça marche ! On se rendra compte par la suite qu’il suffit de donner quelques coups sur le démarreur pour que ça reparte.
En roulant vers Christchurch nous nous arrêtons sur une aire de repos où quelques autres personnes en van ou voiture ont déjà élu domicile pour la nuit.

Jeudi 2 février. Ce soir nous avons rendez-vous avec de potentiels acheteurs français pour Junior. Mais comme on a ce problème de démarrage, on est un peu inquiet. Aussi en arrivant à Christchurch on se renseigne auprès de plusieurs mécaniciens, qui pensent tous, comme nous, que c’est le démarreur qui est en panne ; tous sauf un, un petit asiatique rigolo, qui voudrait nous faire changer d’abord la batterie puis seulement après et si ça ne suffit pas, le démarreur…

Le coût des réparations est élevé et les garagistes ne peuvent de toute façon rien faire avant demain. On décide d’en parler avec les acheteurs. Soit on change le démarreur et le prix est fixe, soit ils s’en occupent et on baisse le prix. On s’occupe ensuite de bichonner notre camion dans une station de nettoyage, on vide tout et on passe tout l’intérieur à l’aspirateur puis on nettoie l’extérieur. Il parait tout neuf. À côté de nous, un autre français, ses dreadlocks réunis en queue de cheval, nettoie aussi son van. On discute le bout de gras et il s’avère qu’il vient de trouver des acheteurs français eux aussi et après avoir passé un an en Nouvelle-Zélande, il retourne en France dans les jours qui viennent.
Ce n’est qu’après avoir pris congé de ce jeune homme et en nous dirigeant vers le centre commercial ou le wi-fi est gratuit, qu’une idée nous traverse l’esprit : et si nos acheteurs étaient les mêmes et n’avaient du-coup plus besoin de voir notre van. Quand on consulte nos mails, en effet nos potentiels acheteurs ont trouvé un véhicule à leur goût… on avait donc raison.

À ce moment-là, on commence à paniquer. Tous les gens qui semblaient intéressés ont disparu de la circulation… On passe donc au Backpackers Car Market de Chistchurch, où on nous apprend que l’on peut, moyennant 85 dollars, poser notre véhicule devant le Hangar et attendre qu’un autre routard nous l’achète et de plus on pourra nous faire la réparation du démarreur à un prix très raisonnable. C’est aussi le point où se rendent tous ceux qui veulent acheter un véhicule pas trop cher, d’autant qu’il est possible d’avoir une visite de contrôle mécanique à moindre coût. Il y a là déjà des gens qui attendent, mais surtout des voitures et pas énormément de vans plus intéressant que le nôtre.

Nous partons donc remplis d’espoir vers le quartier de New Brighton où on va passer la nuit près de la plage, sur une petite aire où il y a des douches froides d’extérieur. Malgré le vent très frais, la douche nous fait du bien.

Le lendemain, vendredi, on retourne donc au Car Market vers 8h, on s’installe devant « la boutique » et on attend. Les vendeurs s’observent et comparent leur véhicule pour estimer leur chance de vendre leur bien.

En fin de matinée, 2 jeunes hollandais (Hans et Yup) sont intéressés par le van. Ils vont l’essayer avec Hervé et leur intérêt s’intensifie. Ils veulent faire la visite de contrôle qui confirme qu’après changement du démarreur et de la jauge d’huile tout ira bien. Le marché est presque conclu. Mais au moment de signer la vente, la secrétaire du Car Market leur propose de sortir la carte d’identité (payante) du véhicule (c’est quoi ce truc ?!) et c’est ainsi qu’on apprend qu’au mois de mai dernier le compteur est étrangement passé de 310 000km à 220 000. Donc le véhicule n’a pas 245 000 km comme on le croit mais bien plus. Là, nos acheteurs sont refroidis, mais voient bien qu’on est très embêté puisqu’on n’était pas du tout au courant. On propose de baisser le prix de 300 dollars et ils choisissent de prendre le véhicule. Ouf !
On refait donc nos sacs et on retourne avec les nouveaux propriétaires de Junior, vers le centre-ville pour se trouver un logement.

Il se trouve que Christchurch est une ville qui a été salement amochée par un séisme (6,3 sur l’échelle de Richter et 180 morts) en février 2011.

Par conséquent, un an après, tout le centre-ville quasi dévasté est fermé pour les travaux, comme la plupart des auberges de jeunesse peu chères. Aussi toutes celles qui restent sont pleines. On est obligé d’essayer plusieurs endroits, en vain. On regrette déjà notre roulotte. On finit par trouver une place au YMCA, pour 130 dollars la nuit (puis 110 la suivante et 80 la dernière nuit), ça fait mal au budget mais on n’a pas le choix.

On passera ensuite nos derniers jours tranquillement dans cette ville où il n’y a plus grand-chose à faire depuis ce tragique évènement et qu’on quittera donc avec soulagement lundi 6 février pour s’envoler vers Bangkok, Thaïlande.

En arrivant à Wanaka...

Après avoir mangé dans un restaurant indien, je m’installe au bord du lac pour écrire pendant qu’Hervé part courir et réunir les dernières infos dont on a besoin (treks à faire, météo…), et nous passons un long moment sur internet en fin d’après-midi pour charger les photos.
Le soir, nous choisissons de dormir sur un espace au bord du lac qui théoriquement n’est autorisé qu’aux véhicules possédant des toilettes à l’intérieur. Comme nous nous sommes posés juste à côté des toilettes justement, on se dit qu’il ne devrait pas y avoir de problème.

Au petit  matin du vendredi la surprise est désagréable, sur le pare-brise une amende de 200 dollars néo-zélandais… On râle mais il faudra bien payer.
Nous quittons le lieu de l’infraction rapidement car nous avons ce matin pour projet de monter au sommet du Mont Roy qui domine Wanaka et son lac.

Nous commençons à marcher à 8h et franchissons les 1200m de dénivellée, en un peu plus de 2h et demi.

Le chemin vu d'en haut

Le sommet vu d'en bas

Si l’ascension nous a paru assez longue du fait de la monotonie de ce large chemin, la vue au sommet est vraiment incroyable.

Des montagnes enneigées surplombent le très grand lac au bleu profond de Wanaka, sous un soleil haut et violent.

Le Mont Aspiring National Park révèle dans toute leur splendeur ses larges vallées, ses alpages et ses sommets abrupts parfois couverts de glaciers.

Wanaka vue du ciel... ou presque

Comme souvent le vent est fort et froid au sommet et nous reprenons dons le chemin du retour assez vite. La descente est longue aussi, on n’avait pas imaginé que ce sommet soit si haut. Mes pieds ont d’ailleurs souffert à la descente et 2 grosses ampoules ornent mes talons…

Après avoir pique-niqué au bord du lac, nous passons l’après-midi dans Wanaka. Nous assistons ensuite aux différentes épreuves de triathlon en buvant une bière sur un morceau de pelouse. L’ambiance est à la fête et le soleil brille, une musique rythmée accompagne les cris des supporters et on est bluffé par les qualités sportives des participants de tous âges.

Enfin, et puisque chat échaudé craint l’eau froide, nous allons dormir au camping du DOC qui pour 14NZD nous évitera une nouvelle amende.

Samedi matin, après un réveil plus tardif qu’à l’accoutumée, nous regagnons le centre-ville pour assister à la version longue du triathlon appelée Iron-man : très impressionnant. Après un fish&chips toujours aussi salé et gras, mais hum… très bon, nous nous rendons l’après-midi à 2km au Sud de Wanaka dans les bâtiments  tout de guingois de Puzzling-World.

A gauche c'est moi, à droite Hervé... Bizarre hein?!

On trouve là des hologrammes et des illusions d’optique déroutantes, parmi lesquelles le Hall of Following Faces dans lequel les yeux et visages sévères de gens célèbres semblent flotter et vous suivre partout.

Notre soirée au camping du DOC d’Albertown à nouveau est paisible malgré le vent froid. Pour un été, ce n’est vraiment pas les grosses chaleurs ici.

Au matin de ce dimanche 22 janvier, nous empruntons la Crown Range Road, une belle et étroite route sinueuse de montagne reliant Wanaka à Queenstown via Cardrona. Un arrêt s’impose au col que nous franchissons avant de rejoindre la route principale mais il y fait un froid de canard.

Nous arrivons à Queenstown en fin de matinée. Au cœur de la province de l’Otago, cette ville bénéficie d’un cadre exceptionnel entre lac et montagnes, où les kiwis ont déployé une panoplie sans pareil d’activités d’aventure.
On prend quelques repères et informations dans la ville puis nous partons prendre une douche au complexe sportif à l’extérieur de la ville (pour 5 dollars). Hervé cuisine sur le parking du complexe malgré la pluie. On est obligé de manger dans le camion, en regardant des avions décoller.
L’après-midi nous visitons cette ville qui semble offrir aux touristes téméraires non seulement ce dont ils ont besoin, mais aussi ce dont ils ne savent pas qu’ils ont besoin et bien sur ce dont ils n’ont pas besoin…. Tout est prévu ici pour vous faire dépenser des sous avec le sourire !
À 18h, nous retrouvons Ferdinand (qui nous a vendu le camion et travaille désormais ici) et allons boire un coup dans un bar branché  du centre-ville, dont le toit en 2 parties se lève et s’abaisse à la demande.
Nous dormons ce soir dans un camping du DOC au bord du lac. Les lumières quand le soleil s’abaissent sur les montagnes humides sont encore une fois fabuleuses, c’est un paysage austère  mais, sous la brume, poudré de terre de Sienne et d’ocre brûlé.

Ce matin, le sommet des montagnes est blanchi. Après un petit déjeuner que nous  prenons tout emmitouflés, nous squattons un moment les supers ordis de l’agence de saut à l’élastique (connexion et débit puissants, gratuitement). On hésite un peu quant au programme des jours à venir. On avait prévu de faire un ou 2 treks dans la région, mais comme ce ne sont pas des boucles il faut payer des navettes hors de prix pour aller au point de départ et venir nous chercher au point d’arrivée. De plus il faut réserver les refuges ou campings officiels sur le parcours, on ne peut pas camper où on veut et tout est cher et déjà réservé pour les jours à venir.  On décide donc, après une longue hésitation, qu’on ne fera des randonnées qu’à la journée à partir des points de départ ou d’arrivée.

Nous montons ensuite au Bob’s Peak qui domine Queenstown. On peut y monter par un téléphérique mais nous choisissons d’y monter à pied par le sentier qui traverse la montagne. Le rythme est soutenu et nous sommes en haut en 40 minutes, soufflant et suant. En haut on profite malgré le temps gris de la vue sur la ville et les alentours et on boit un petit café.

Comme on n’en a pas assez, on redescend en courant. La dernière partie de la descente est très raide et je termine en marchant mais Hervé continue de courir ce qui lui vaudra des courbatures sévères les jours suivants.
Après cela, évidemment on a très faim et on a bien mérité les burgers géants et absolument délicieux (il y a d’ailleurs du monde et une queue impressionnante dans la rue à toute heure de la journée) de chez Fergus.

L’après-midi nous louons deux frisbees pour faire une partie de frisbee-golf, qui consiste à lancer le frisbee dans un panier fait de chaînes en métal, dans les Queenstown-Gardens. C’est assez drôle mais je suis vraiment très mauvaise, et Hervé gagne la partie haut-la-main, bien que cela lui demande une certaine réflexion..

Une poule qui a trouvé un couteau...

Après avoir pris une douche au complexe sportif, fait quelques courses et une lessive, nous quittons Queenstown en direction de Milford. Nous roulons environ 80km puis nous arrêtons sur une aire de repos qui aurait été très agréable s’il n’y avait pas eu les effluves puissants venant des toilettes.

Le matin suivant, nous reprenons la route et faisons une première pause au village de Te Anau pour acheter une carte téléphonique et mettre de l’essence. Il fait beau, nous roulons tranquillement en écoutant Renaud et les Ogres de Barback, il faut parfois se serrer sur le bord de la route pour laisser passer les gens pressés ; nous ne le sommes pas, pressés, nous avons le temps et c’est un luxe qu’on apprécie à sa juste valeur.

Ensuite sur la route de 119km qui mène de Te Anau au Milford Sound, nous suivons les rives du lac Te Anau sur 30km puis pénétrons d’épaisses forêts et longeons le Mirror Lake où nous faisons une deuxième pause.

Ici, forêts, bras de rivières et petits lacs s’égrènent jusqu’à ce que la route bascule vers les forêts de la Hollyford Valley, à Marian camp. Nous suivons alors la route qui se dirige vers l’Ouest, gravissant les pentes abruptes des montagnes jusqu’à l’entrée est du Homer Tunnel, où la circulation est alternée mais le stress bien présent au moment de le traverser.

De l’autre côté du tunnel, panorama tout aussi incroyable. La route plonge de 690m en 10km entre les pentes des montagnes à pic pour émerger dans la Cleddau Valley. Des chutes d’eau dont la hauteur est impressionnante nous entourent. Encore quelques kilomètres et nous arrivons enfin à Milford, à temps pour prendre un des derniers bateaux qui nous emmène naviguer au cœur du Milford sound, décrit par Rudyard Kipling comme « la huitième merveille du monde ».

C’est un fjord aux eaux profondes et plus ou moins calmes avec des falaises à pic et dominé par le Mitre Peak, haut de 1692m. Franchement superbe.

Lors du trajet retour du bateau, nous apercevons des taches sombres sur un rocher.

Le bateau s’approche et ni le bruit du moteur au ralenti ni celui des flashs des appareils photo ne semblent déranger les phoques étalés de tout leur long sur la pierre chaude.

Nous passons ensuite sous une cascade d’eau qui nous oblige à ranger l’appareil.

Au bout d’une heure et demie d’émerveillements nous sommes de retour sur la terre ferme et profitons encore un peu de ce paysage incroyable.

Nous partons vers 19h30 en direction d’un camping du DOC où l’on s’installe confortablement pour manger des noodles en regardant un film sur l’ordi à l’intérieur du camion car l’endroit est envahi de sandflies.

Ce mercredi matin, il est prévu qu’on se lève tôt… mais quand on voit le temps très gris à l’extérieur on décide de prolonger un peu la nuit. Finalement, nous arrivons  à The Divide, point d’arrivée du trek appelé Routeburn Track, un peu avant 10h et sous un épais crachin. Après avoir fait un brin de vaisselle, nous partons quand même sur le sentier de ce trek en direction de Key Summit. Après une première partie  dans la forêt,

puis une ascension sur un sentier caillouteux en direction du sommet de cette petite montagne, nous arrivons au point de vue sous un ciel qui peine à se dégager mais nous sommes patients. Par chance l’épaisse brume qui remplissait la vallée et s’accrochait aux montagnes finit par se dissiper. La vue est superbe, cela valait la peine d’attendre.

Puis nous redescendons tranquillement. Nous mangeons sur le parking de notre point de départ.

Nous reprenons ensuite la route vers Te Anau. Là, nous dégustons une glace en contemplant le lac puis partageons la douche (8 minutes d’eau chaude pour 5 dollars, c’est plus qu’il n’en faut pour une personne).

Nous regagnons ensuite l’air de repos de l’avant-veille, en prenant soin de nous éloigner des toilettes.

Jeudi 26, il est déjà 11h quand nous arrivons à Queenstown. La journée s’écoule tranquillement. Après avoir goûté à nouveau aux énormes burgers de Fergus, je passe l’après-midi dans la bibliothèque municipale, à trainasser dans les bouquins au lieu de mener rapidement à bien ma mission de mise à jour du blog. Hervé de son côté change le pneu arrière droit du camion qui, bien usé, montre des signes de faiblesse.
Il pleut à nouveau des trombes d’eau et quand on arrive au camping où on a prévu de dormir, dont l’accès est un chemin très pentu, on se rend compte qu’avec toute cette eau on risque de s’embourber et de ne pas pouvoir repartir le lendemain. On retourne donc à l’autre camping, au bord du lac Wakatipu.

La hauteur de ce lac varie de plusieurs centimètres toutes les 5 minutes. Une légende maorie explique ce phénomène par la respiration d’un géant qui git au fond de l’eau. C’est en fait probablement une oscillation naturelle causée par les variations de pression atmosphérique.

Le lendemain, les sommets sont bien enneigés.

Nous quitterons demain cette ville qui ressemble à une petite agglomération mais dégage pourtant l’énergie d’une métropole.

Nous roulons jusqu’à Marahau, petit village au Sud du Parc National maritime Abel Tasman du nom du premier européen qui découvrit la Nouvelle-Zélande au 17^ème siècle. Ce parc est le plus visité de Nouvelle-Zélande et couvre l’extrémité nord d’une chaîne de collines en pierre calcaire et marbrée qui s’étend à partir du Kahurangi National Park. Les gens viennent le plus souvent ici pour faire l’Abel Tasman Coast track, un sentier côtier de plusieurs jours. Nous avons choisi de découvrir le littoral en kayak, pour changer un peu et mieux profiter de cette zone maritime connue pour la beauté de ses baies et lagunes. En arrivant à Marahau, sous un beau soleil, nous nous dépêchons donc d’aller réserver nos kayaks pour une sortie à la journée demain. Pour selon qu’il faut réserver à l’avance, il semble qu’il y ait encore pas mal de places…

Il est 15h30 et nos estomacs vides se rappellent à nous bruyamment. Nous mangeons donc à l’ombre des arbres, près de notre van. Puis nous allons ensuite profiter du soleil sur la plage magnifique qui borde le village.

L’eau alterne entre un bleu turquoise surnaturel et un bleu plus profond, et le sable doré reflète et disperse les rayons d’un soleil encore haut. La marée est basse et il faut parcourir près d’un kilomètre pour pouvoir se baigner. Sur le sable mouillé d’où l’eau s’est récemment retirée, les vagues ont abandonné de petites étoiles (si régulière qu’elles semblent fausses) et des escargots de mer. L’eau est tiède et on y entre sans peine, mais on y reste peu à cause de longues algues qui nous caressent la peau…

Nous quittons Marahau en fin d’après-midi car il n’y a, à part les campings, aucun endroit pour dormir avec le van (et la croutard attitude ne nous a pas quittés). Au bout d’une dizaine de kilomètres de recherche nous trouvons un espace au bord de la route, sans panneau. Un petit chemin descend jusqu’à une rivière où nous pouvons nous laver dans l’eau très froide d’une salle de bain on ne peut plus naturelle. Par contre près de l’endroit où nous avons garé le van une odeur forte et nauséabonde nous contraint à déplacer le véhicule de plusieurs mètres. Après vérification il s’agit d’une charogne dans le fossé.

La salle de bain...

Au matin nous sommes réveillés par le clapotis d’une pluie fine sur le van. Et nous nous rendons compte que dans notre empressement nous avons réservé les kayaks sans vérifier la météo. Le temps du petit déjeuner on garde l’espoir que le beau temps va revenir… mais en retournant à Marahau, le ciel est de plus en plus lourd et gris. Le temps de nous équiper (Vêtements imperméables, jupe de Kayak et gilet de sauvetage) et d’attendre les autres personnes pour le briefing et les consignes de sécurité dispensées par une monitrice de kayak, il pleut des cordes. Tout est gris et mouillé, moche. J’en pleurerais de frustration et de colère, mais Hervé et son optimisme stoïque ont raison de mon agacement. Nous partons donc sous la pluie, luttant contre les vagues froides en nous dirigeant vers le nord et le large pour rejoindre les côtes surement paradisiaques quand elles sont visibles !

On a plus l’habitude d’utiliser nos jambes, et nos bras fument un peu mais on avance bien. On découvre les caves du littoral que l’on peut visiter en kayak puisque la marée est haute.

Vers midi nous nous arrêtons sur une jolie plage pour manger ; on est trempé jusqu’aux os et le froid nous gagne presque. Mais au moment de repartir, la pluie a cessé de tomber sans qu’on s’en rende compte pendant qu’on mangeait, un rayon de soleil nous réchauffe doucement.

On peut enfin sortir un peu l’appareil photo.

Nous nous dirigeons alors avec un peu de peine en raison du courant et des vagues un peu plus fortes dans cette zone, vers la grande île en regard de la baie où nous avons mangé. Le Nord d’Adele Island est réputé pour abriter une colonie de phoques.  En effet, pendant qu’on lutte contre le courant qui essaie de nous projeter sur la côte, ils se roulent et se chauffent au soleil sur les rochers avec un phlegme déroutant.

Quand nous retournons à la plage de départ vers 16h après un dernier effort coûtant, la marée a déjà bien baissé. La jeune monitrice qui nous accueille et récupère les kayaks nous apprend qu’on peut prendre une douche au camping qui jouxte l’agence pour 1 dollar. Nous nous empressons donc d’aller nous laver (à l’eau chaude, quel plaisir !!) et on trouve même de quoi laver et sécher notre linge… Nous quittons Marahau en fin d’après-midi et reprenons la route, en passant cette fois-ci par Kaiteriteri, joli village au sud de Marahau.

Nous roulons une petite heure vers le sud et nous arrêtons pour dormir sur une grande aire de repos, où l’on cuisine des courgettes au curry. Pendant la nuit un orage violent nous réveille et des trombes d’eau s’abattent sur le van. Nous plaignons l’homme qui dort sous sa tente au bout de l’aire de repos…

Au matin de ce vendredi 13, nous nous réveillons toujours sous la pluie et décidons de partir directement voir si le soleil brille plus loin pour y prendre notre petit déjeuner. Ce n’est pas le cas mais nous trouvons un abri, une sorte de kiosque, dans un petit village.

Nous roulons à nouveau en direction de Blenheim en passant par Saint Arnaud ; la route est longue mais on ne la voit pas passer. Implantée sur la plaine agricole de Wairau, la bourgade sans prétention de Blenheim a repris des couleurs depuis la création des vignobles Montana en 1973. À l’abord de cette ville, nous sommes du coup entourées de très belles vignes entretenues de façon militaire, avec au bout de chaque rang de ceps un rosier blanc ou rouge… Hervé fait ici un pèlerinage puisque lors de sa première venue en 2005, lui et Seb avaient travaillé dans des vignes de cette ville.

Ici un vent très fort a enfin chassé la pluie. Après avoir fait un peu le tour de la ville, je passe une partie de l’après-midi à écrire puis nous passons un long moment à télécharger les photos. Nous goûtons au classique Fish&Chips local, puis galérons pour trouver un emplacement pour dormir. La moindre zone de parking est équipée d’un panneau « no overnight » soit « interdiction de dormir ici dans votre véhicule »… On finit par trouver une place tranquille sans eau (mais on en a assez dans notre bidon) ni toilettes (sous couvert de la nuit ou derrière une haie d’arbres, ça marche aussi…). 

Le lendemain, après une mise à jour chronophage du blog, nous quittons Blenheim pour rejoindre Kaikoura, à 132km au sud-est. La route magnifique qui serpente le long de la côte nous oblige à de fréquents arrêts notamment pour observer une nouvelle colonie de phoques à fourrure.

Dès notre arrivée vers 16h, on en prend plein la vue. Kaikoura c’est une petite bourgade autour de laquelle de belles et hautes montagnes ont les pieds dans l’océan…

Quand nous traversons la ville, Hervé repère tout de suite les panneaux annonçant le roots festival, festival de musiques reggae. Nous passons par l’i-site pour avoir quelques infos et on nous indique la position du festival, on décide d’aller jeter un œil. On est très fortement tenté, malheureusement à notre arrivée sur le site, le prix qu’on nous annonce est rédhibitoire (125 dollars pour la soirée…). On fait donc demi-tour et on rejoint le point prévu pour camper. Autant on avait eu du mal à « se loger » sur Blenheim, autant là c’est le luxe : l’aire où le camping est autorisé se trouve au bord d’une plage, il y a des toilettes et une douche (froide mais on apprécie quand même !) et c’est gratuit !! Bon, du coup, il y a du monde mais aussi de la place pour chacun…

On est tellement content de ce coin, qu’on pose nos chaises et notre table de camping face à l’océan et on sort une bouteille (ou 2, j’sais plus…) de blanc doux pour fêter ça devant un coucher de soleil aux couleurs sompteuses.

barbu? ce n'est qu'un début...

Le lendemain matin, après un réveil légèrement au ralenti, nous partons faire le tour de la péninsule. Depuis l’endroit où l’on a dormi, on longe la plage jusqu’à l’extrémité de la péninsule où des phoques se prélassent sur des rochers mais aussi, pas bileux, sur le parking.

Nous suivons après une légère ascension les côtes incroyablement belles sous le soleil jusqu’au village de South Bay.

De là et par l’isthme de la péninsule nous regagnons le centre-ville de Kaikoura. Nous retournons ensuite vers notre campement, où nous arrivons affamés à 14h30 après 3,5h de marche et une bonne heure passée en ville.

Après une bonne salade tiédie par la forte température dans le van, nous profitons de la plage pour bouquiner et faire la sieste (on est en vacances ou non ?!).

Nous retrouvons nos voisins de van rencontrés hier, Célia et Yann, 2 jeunes haut-savoyards fans d’athlétisme, au dynamisme et à la détermination prononcés. Ils sont tout jeunes et mènent de front études et entrainement intensif, et cela ne les empêche pas de partir 6 mois en voyage…

Lundi matin (16 janvier), après une bonne nuit et un bref passage en ville pour se connecter à Internet, nous quittons Kaikoura en direction de Hanmer Springs. Cette petite ville nichée dans une vallée boisée possède une station thermale que nous avons bien l’intention de comparer avec celle de Rotorua.

Après avoir mangé au bord d’un chemin déserté, je procède à une séance d’esthétique à domicile sans domicile… L’épilation à la cire chauffée dans de l’eau sur le réchaud et en plein air, ça fonctionne mais franchement je ne le conseille pas !!

Nous rejoignons ensuite le « spa » d’Hanmer Springs. Première surprise, plutôt bonne, le prix est plus faible qu’à Rotorua ; la deuxième concerne la taille : immense. C’est en fait un parc aquatique (avec toboggans et jeux d’eau) autant qu’une station thermale. Les piscines à 38 ou 40° sont toujours aussi agréables. On profite également des bassins à remous et jets d’eau.

Quand nous ressortons, propres et détendus, nous reprenons la route dans le but de traverser à nouveau l’île du sud en direction de la côte Ouest. On ne fera cependant qu’environ 50km ce soir. On se pose dans un endroit qui nous parait sympathique un peu à l’écart de la route mais tandis qu’Hervé prépare son fameux risotto aux poivrons ( c’est fou tout ce qu’on peut faire avec un réchaud à pétrole !! ) on se rend compte que nous sommes à côté d’un marécage…

et que l’endroit est par conséquent infesté de SandFlies.  Ce sont de petites mouches (mouches des sables), insupportables et qui un peu comme les moustiques piquent en laissant un petit bouton et des démangeaisons qui rendent fous ! C’est l’enfer, malgré des vêtements longs et du produit anti-insectes, on en a de partout ! On se dépêche de se mettre à l’abri dans le van mais trop tard…

Mardi 17, nous quittons donc cet endroit rapidement et rejoignons la ville de Greymouth. Plus grande ville de la West Coast (plus de 10 000 habitants), elle possède un passé tumultueux de ruée vers l’or.

À notre arrivée en  fin de matinée, nous mangeons un fish&chips dans un boui-boui du centre-ville. L’après-midi, après avoir fait un tour de la ville, je m’installe à la bibliothèque pour écrire pendant qu’Hervé part faire réparer une bricole du camion et courir un peu. Le soir nous quittons le centre de Greymouth et dormons à une quarantaine de kilomètres, près du village d’Hokitika. Ce village est connu pour ses nombreuses boutiques  de jade ou néphrite verte – pounamu en langue maorie, et où l’on peut visiter les ateliers dans lesquels sont réalisés les bijoux.

Nous sommes près de la plage et jouxtons le terrains de rugby… Le coucher de soleil est encore une fois parfait et ce n’est qu’un élément de plus pour nous rappeler la chance que nous avons.

Mercredi matin, nous faisons le tour des « fabriques » de bijoux en jade. J’y trouve des instruments que je connais et des techniques que je reconnais.  

Mais Hokitika est aussi la porte d’entrée de deux lieux incontournables et exceptionnels : les glaciers Fox et Franz Joseph. Nous partons donc pour une promenade d’un peu plus d’une heure aux pieds du glacier Franz Joseph. Quant au glacier fox, nous nous approchons moins et l’observons d’un peu plus loin. Il manque un peu de soleil mais ces témoins uniques du dernier âge glaciaire offrent un spectacle impressionnant.

Sur le parking a lieu notre première rencontre avec un Kea.

Kea

Nous reprenons ensuite la route en longeant la cote et nous arrêtons sur une plage magnifique mais là encore infestée de SandFly ;

Sur la route...

puis nous dormons un peu après la ville de Haast dans un camping du DOC. Nous ne nous sommes pas lavés depuis Hammer Springs, il est temps qu’on trouve une douche. Ce sera notre première mission demain matin…

Et toujours l'artiste du ricochet...

Du fait de la forte odeur de soufre qui flotte dans les rues, indissociable de l’activité géothermique qui règne sur toute la région, Rotorua se voit affublée de surnoms peu flatteurs : Stinkville (ville puante) ou Rotten Egg Town (Œuf pourri).

Les douches payantes de l’office du tourisme étant déjà fermées, nous décidons d’allier plaisir et utilité, et nous nous offrons une entrée dans le complexe moderne du Polynésian Spa où l’on peut se détendre dans les 7 piscines fumantes d’eaux thermales naturelles avec vue sur le lac Rotorua, prendre une bonne douche et même se sécher les cheveux (le tout pour 15 euros)!! La plus grande piscine a une couleur qui nous rend toutefois un peu méfiants…

À la sortie, nous sommes propres, détendus mais pas fluorescents ; tout va bien. Comme on est aussi affamé, on s’installe à côté du van, sur le parking du spa pour manger. 

Nous partons ensuite à la recherche des endroits que l’employé de l’office du tourisme nous a indiqués pour dormir. Ce sont des endroits peu adéquats, pas d’eau ni de toilettes… bref ce n’est pas idéal ! On décide de s’éloigner un peu de la ville et après un long moment de recherches infructueuses, on finit par trouver la forêt de Whakarewarewa (Redwoods). Ce parc forestier à 3km de la ville, qui comptait à l’origine plus de 170 espèces d’arbres (un peu moins aujourd’hui), est un site agréable pour se promener, courir ou faire du VTT. Sur le parking ne se trouve aucun panneau d’interdiction et il y a de l’eau et des toilettes !!

Le calme qui règne ici nous permet le matin suivant de faire une grasse-matinée. Nous quittons la forêt à 9h passées pour rejoindre le centre-ville où on trouve une laverie. Pendant que la lessive tourne nous prenons notre petit-déjeuner sur le parking, sans aller cette fois jusqu’à sortir la table et les chaises de camping.

L’après-midi nous nous promenons dans la ville et le parc thermal aux mares fumantes,

puis faisons une courte balade autour du lac, où une faune inattendue nous accueille.

En fin d’après-midi, Hervé part courir un peu pour tester sa cheville pendant que j’écris.

Ce soir nous dormons sur le parking du village thermal de Whakarewarewa.

Jeudi 5, nous sommes déjà sur place pour aller visiter le Whakarewarewa thermal Village dont le nom complet est Whakarewarewatanga-o-te-a-Wahio (« la levée d’une troupe de combat wahio ») habité par une population maorie qui réside ici depuis des siècles. Rotorua est d’ailleurs la ville qui compte la plus forte proportion de maoris de tout le pays. La guide très rigolote mais dont nous ne comprenons malheureusement pas toutes les blagues,

nous emmène pour découvrir le mode de vie des habitants du village (depuis des générations, les populations tribales utilisent les eaux pour faire la cuisine, se laver et se chauffer), la signification des bassins bouillonnants et des geysers.

Pohutu (« grande éclaboussure ») est le geyser le plus important de Nouvelle-Zélande, il monte à plus de 30m de hauteur jusqu’à 20 fois par jour.

Nous assistons aussi à un spectacle incluant des danses et chants traditionnels et un Haka.

Enfin, nous faisons une petite promenade dans le parc attenant, autour des bassins de bouillon de boues. 

Dans l’après-midi nous quittons Rotorua en direction de Taupo et de son lac. Sur la route, nous nous arrêtons pour voir les Huka Falls, où la toute-puissance du Waikato (le plus long fleuve de Nouvelle-Zélande) s’étrangle dans une gorge étroite pour se précipiter d’une hauteur de 10m et s’écraser dans le puissant bouillon du bassin écumeux en dessous. Très impressionnant !

En amont

En aval

À notre arrivée à Taupo nous nous promenons un moment au bord du lac (le plus grand de Nouvelle-Zélande, 619km²) en contemplant de l’autre côté du lac les montagnes du parc national Tongariro qui déjà nous appellent.

Avant de les rejoindre, nous allons d’abord nous baigner dans une rivière où se trouve une source d’eau chaude, si chaude même que l’on tient difficilement sous la cascade d’eau brulante.

Dès qu’on s’en éloigne de quelques mètres et qu’on s’approche du même coup du courant de la rivière l’eau refroidit rapidement. Nous ne sommes malheureusement pas les seuls à connaitre ce petit coin de paradis.

Nous reprenons ensuite la route en fin d’après-midi en direction du village de Whakapapa dans le parc du Tongariro.

Sur la route...

Là nous trouvons un abri pour manger et faire notre vaisselle mais tous les parkings interdisent de dormir dans son véhicule. Nous trouvons donc une petite place près de la route, à l’extérieur du village pour dormir et prenons un bon fou-rire avant de nous endormir en songeant au guide qu’on pourrait écrire en rentrant et qu’on pourrait nommer « guide du croutard, ou comment voyager radin… »

Vendredi 6, après consultation du bureau local du DOC (Department of Conservation, sorte de ministère de l’environnement et de l’écologie) qui estime que le temps devrait être encore correct aujourd’hui et demain, nous décidons de partir ce matin faire la randonnée nommée Tongariro Northern Circuit qui fait le tour du mont Ngauruhoe. Ce circuit se fait normalement en 3 ou 4 jours mais ne comprend que 45km, ce qui nous semble faisable en 2 jours.

Nous partons donc vers 9h30 du village, la première partie (3h) n’est pas la plus intéressante mais nous permet d’éviter de prendre une navette payante (toujours l’esprit croutard !).

Mont Ruapehu

Mont Ngauruhoe

Vers 12h30, alors que les nuages se dissipent, nous nous arrêtons pour manger avant d’affronter une grosse montée (plus de 2h) dont toute la première partie est constituée d’escaliers. Les chemins de randonnée néo-zélandais, c’est vraiment le luxe : escaliers, petits sentiers en bois ou avec une trame plastique pour retenir les cailloux, petites barrières et panneaux réguliers… on ne peut pas se perdre !

Nous continuons d’admirer, en montant, le Mont Ngauruhoe.

Mont Ngauruhoe

Ce volcan est le plus jeune des volcans du parc et continue de temps en temps à cracher sa lave et ses cendres. Avec sa forme conique et sa symétrie parfaite, il est le modèle parfait du volcan et a d’ailleurs incarné la montagne du destin dans la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux. Quand nous arrivons au faîte de notre ascension, un vent fort souffle sur les crêtes et nous avons un panorama magnifique sur ce paysage volcanique : sur notre gauche le Mont Tongariro, dont la dernière éruption date de 1926, devant nous le lac bleu (Blue Lake),

sur notre droite le cratère rouge,

dont des fumerolles s’échappent en dégageant une odeur de soufre et derrière nous le Ngauruhoe. C’est fascinant et effrayant.

Vallée par laquelle on va redescendre

En descendant la pente abrupte en direction du Blue Lake que nous ne verrons que de loin puisque nous changeons de chemin avant de l’atteindre, nous arrivons au-dessus d’un joyau de la nature : trois petits lacs colorés magnifiques, les Lacs Emeraudes (Emerald Lakes).

Nous continuons notre descente, le soleil tape fort à présent, et quittons le chemin commun avec le Tongariro Alpine Crossing, randonnée d’une journée se poursuivant vers le Lac Bleu puis par un retour en navette. Ce chemin-là est beaucoup moins fréquenté et après avoir doublé 3 personnes dans la descente nous ne voyons plus personne.

Nous marchons alors dans un paysage lunaire, entre sable gris, touffes d’herbes sèches et blocs de pierre volcanique.

On doit étudier sérieusement la carte sous peine de finir ainsi...

Nous avons aussi une belle vue sur le 3^ème volcan du parc, le Ruapehu, couvert de neiges éternelles et où se trouve le plus important domaine skiable de l’île du Nord. Il est le plus haut et le plus actif, sa dernière éruption date de 2007… Nous dépassons le refuge et marchons encore une petite demi-heure. Nous plantons la tente à distance du chemin (comme imposé par le DOC) mais avons une légère inquiétude quant à la possible absence d’eau. On est vite rassuré, juste en dessous coule un petit ruisseau qui a creusé des bassins naturels d’environ 60cm de profondeur où l’eau est peu froide et dans lesquels on va même prendre le meilleur bain du voyage !

Malheureusement à notre réveil au matin de ce samedi, nous entendons une pluie fine qui glisse sur la tente. Un fin crachin s’abat sur nous pendant qu’on lève le camp et tout le parc a disparu dans un brouillard épais. Nous marchons tout le matin dans le gris sans voir grand-chose. Nous prenons le repas de midi au bord d’un ruisseau, assis sur nos capes de pluie car le sol est trempé.

Dans l’après-midi le brouillard se lève autour de nous mais les sommets restent dans les nuages. Si bien que, malgré la cheville d’Hervé qui le rappelle un peu à l’ordre et mes voûtes plantaires un peu douloureuses, nous arrivons au village vers 15h avec 2 heures d’avance sur notre planning. Et c’est une bonne chose, car dès que nous nous dirigeons vers les douches qu’on nous a autorisées à prendre au camping (moyennant finances) des trombes d’eau se mettent à tomber. Nous reprenons ensuite la route vers Wanganui où nous passerons la nuit à proximité du lac.

Au matin suivant, nous prenons notre petit-déjeuner dans un fast-food, car il pleut toujours des seaux d’eau… et profitons du wi-fi. Nous prenons ensuite la route pour Wellington en passant par la côte Ouest.

Quand nous arrivons dans la capitale, une véritable tempête s’abat sur la ville. Nous nous garons près du centre-ville mais  en voyant les gens presque emportés par le vent et qui se tiennent tant bien que mal à leur parapluie retourné, on a guère envie de mettre le nez dehors. Aussi on attend que le pire soit passé. Puis après un tour en ville nous rejoignons un cyber café où nous passons un long moment. Pendant que je mets le blog à jour, Hervé part chercher un endroit pour dormir. En arrivant au camion, il s’aperçoit rapidement que la batterie est morte, vidée par les feux qu’on a oubliés d’éteindre. Il est heureusement vite dépanné  par un passant et quelqu’un lui indique même où on peut poser le camion pour dormir.

L’endroit en question, le parking de la marina, que l’on rejoint à la nuit tombée possède effectivement des toilettes et même une douche gratuite mais qui ne sont ouvertes que la journée.

De grosses bourrasques de pluie s’écrasent sur les vitres et toute la nuit il nous semble que le van va être emporté par le vent.

Lundi matin, nous profitons de l’endroit pour prendre une douche chaude et du soleil qui revient pour mieux découvrir la ville…

puis nous partons visiter le Te Papa Tongarewa, le « musée de Nouvelle-Zélande » dont le nom signifie approximativement « boîte aux trésors ».

Outre son bâtiment qui est déjà une réussite architecturale, on y trouve en effet des trésors de tout genre : un vaste choix d’expositions à thèmes néo-zélandais, depuis te marae, maison de réunion maorie contemporaine, à Awsome Forces, reconstitution des forces géologiques ayant formé la Nouvelle-Zélande, en passant par la maison des seismes. On y trouve aussi des expositions d’art abstrait ainsi que des espaces concernant l’histoire naturelle et l’environnement et des représentations des différentes espèces constituant la faune néo-zélandaise. Bref, un espace ludique et véritablement plaisant mais si vaste qu’une seule journée est bien insuffisante pour en faire le tour.

Le soir nous rejoignons le parking de la marina où nous mangeons des pâtes et où un lever de lune sur la marina, spectacle envoûtant, s’offre à nos yeux.

Mardi matin, nous faisons une lessive dans une laverie automatique puis quelques courses et nous dirigeons vers le port où nous prenons le ferry à la mi-journée afin de gagner Picton, sur l’île du Sud. 

Le détroit de Cook qui sépare les 2 principales îles de Nouvelle-Zélande est connu comme l’une des plus dangereuses voies maritimes du globe. Heureusement, quand nous le traversons pour passer de Wellington à Picton, la météo n’est pas trop mauvaise. Une pluie fine au départ nous impose de rester à l’intérieur, mais le soleil réapparait assez rapidement, nous permettant de profiter de la beauté des Sounds sur la fin du trajet jusqu’à Picton.

Après avoir récupéré Junior, nous ne nous arrêtons pas à Picton mais prenons directement la Queen Charlotte Roaden direction de Nelson. Après une vingtaine de kilomètres, nous nous posons dans un sommaire camping du DOC (avec eau non potable ou du moins à traiter et toilettes sèches très odorantes !) mais agréable et peu cher, au bord d’un lac.

À 8h nous avons rendez-vous devant l’aéroport avec Ferdinand, un jeune français rencontré grâce à un site internet, qui a trouvé du travail en Nouvelle-Zélande et vend donc son véhicule. Quand il arrive nous allons avec lui en faire le tour. C’est un van de 1989 en bon état et dignement équipé pour l’aventure. On scelle notre accord autour d’un petit déjeuner et lui versons la première partie du montant fixé après négociations. Nous ferons un versement bancaire dès que possible pour compléter. Il nous faut donc ensuite rejoindre le centre-ville avec Ferdinand pour aller à la poste effectuer le changement de propriétaire et récupérer un colis. Nous montons donc à bord de notre nouveau véhicule toujours conduit par Ferdinand car la conduite à gauche dans une grande ville ( 1 300 000 habitants) comme Auckland n’est pas quelque chose d’innée (ailleurs non plus me direz-vous).

Après avoir récupéré notre colis en poste restante, signé les papiers qui attestent que nous sommes propriétaires d’un van surnommé Junior par un de ces conducteurs précédents ainsi qu’une assurance, nous mangeons dans un sous-sol de galerie marchande, où l’offre de restauration abonde, un repas asiatique.

Il semble que la population asiatique soit très présente à Auckland et en Nouvelle-Zélande en général.

Après avoir quitté un Ferdinand un peu triste d’abandonner son van, nous faisons quelques courses et un peu de lèche-vitrine dans les rues commerçantes mais la météo n’a pas varié d’un pouce depuis que nous avons atterri ce matin, il tombe des trombes d’eau. Le sommet de la Sky tower, grande tour aucklandaise, est caché dans un épais brouillard gris.

Nous ne tardons guère à  rentrer au backpacker (auberge de jeunesse) pour nous reposer. Le « base » est un très grand backpacker, une véritable ruche, sans charme ni chaleur.

Samedi 31, après un petit-déjeuner copieux pris au « base », nous récupérons nos sacs à dos bien regarnis par le contenu du colis (guides de voyage, médoc, anti-moustiques…). Notre objectif pour aujourd’hui est de quitter cette grande ville toujours sous la pluie et de choisir un coin sympathique plus au nord pour passer en douceur à l’année suivante.

Hervé prend donc le volant et moi la carte routière. Nous partons en direction de la Bay of Islands dont on dit que ses eaux turquoise sont semées de quelque 150 îles vierges. Sur la route, une certaine euphorie s’empare de nous, liée à cette sensation de liberté que l’on ressent. Bien sûr les longues heures de bus en Amérique du Sud avaient leur charme et nous ont appris beaucoup sur les mœurs et les habitudes des habitants des différentes régions que nous avons traversées, mais si nous perdons cet avantage nous gagnons la liberté de choisir où et quand nous nous arrêtons. En route et malgré un mauvais temps persistant, on profite de la beauté des paysages néo-zélandais, ceux de la campagne verte et luxuriante alternant avec ceux d’une côte accidentée. On s’arrête pour pique-niquer, avec nos chaises et notre table pliantes, je trouve qu’on a un peu la classe ! 

On arrive finalement dans l’après-midi dans la petite ville côtière de Pailhia (1800 habitants). C’est le point de départ idéal pour visiter la Bay of Islands, on y trouve de nombreuses offres de sorties en bâteau pour observer ou pour nager avec les dauphins.

Les prix étant élevés et le temps encore aux averses, on se contente d’observer les jolies plages et le panorama sur les îles et de profiter de l’ambiance de vacances installée dans ce village.

Un spectacle de rue (cirque, jonglage, trapèze…)  doit être donné en début de soirée sur une place du front de mer mais la pluie vient massacrer le travail des artistes et la représentation est arrêtée au milieu et remise au lendemain. 

Nous buvons un ou deux verres pour célébrer la nouvelle année. Il semble que le rituel festif du nouvel an soit différent de celui qu’on connait en France ; ici  point de grand repas.

Nous quittons 2011 assez peu vaillants puisque nous nous couchons avant les douze coups de minuit.

Dimanche matin nous quittons Pailhia pour le village auquel elle est reliée par un pont, Waitangi. C’est ici que le traité de Waitangi, très controversé du fait de divergences entre les versions britannique et maori et longtemps négligé, fut signé en 1840 entre les chefs tribaux autochtones et la couronne britannique, établissant la souveraineté de cette dernière sur le territoire.

Nous visitons le Waitangi Treaty Grounds qui nous éclaire sur l’histoire de ce pays et rassemble des éléments emblématiques de la culture néo-zélandaise telles la Treaty House de style coloniale, la Whare Runanga (maison commune) ainsi que la plus grande pirogue de guerre du monde qui nécessite au moins 76 rameurs pour la manœuvrer correctement en mer.

Depuis Waitangi, nous reprenons la route toujours vers le nord, en direction du Cap Reinga. Nous nous arrêtons sur une jolie plage du nom de Coopers Beach pour manger. Les mouettes se battent nos quelques miettes.

Mais encore une fois, notre plaisir est un peu gâché par la pluie. Nous atteignons le Cap Reinga vers 16h et partons nous promener vers son phare. À ses pieds se mêlent les eaux de la mer de Tasman et celles du Pacifique. Le temps s’est un peu amélioré mais un vent fort persiste, accentuant encore l’aspect sauvage de ces côtes déchiquetées, battues par les vagues. Les maoris considèrent le Cap Reinga comme le point de départ des âmes vers leur demeure spirituelle. Ensuite nous nous promenons le long de la côte Ouest, en direction du sud, les paysages là aussi nous assomment.

Nous reprenons ensuite notre véhicule pour nous rendre au camping de Tapotupotu, à quelques kilomètres de là. C’est un camping sommaire, avec toilettes sèches et douche froide mais qui étant donnés sa situation et son bas coût nous convient très bien. Ce camping se trouve en effet au bord d’une plage de sable fin, dans une petite crique.

Nous nous installons et profitons de ce petit moment de tranquillité sans pluie pour ranger et modifier l’organisation du van. Quand on vit dans moins de 6m², il faut savoir être discipliné !

Après avoir pris une douche froide, nous prenons l’apéro avec nos voisins de camping, que l’on vient de rencontrer. Isa et Adrien, français eux aussi, font aussi un tour quasi identique au notre avec un ou 2 pays en plus et 2 mois supplémentaires, mais en tournant d’ouest en est. Échange de bons plans, bonnes adresses et d’astuces en tout genre, autour d’une bière et d’un repas… encore une jolie rencontre.

Le lendemain, lundi, sous un soleil qui daigne enfin se montrer un peu, nous quittons le camping et rejoignons par une petite route la plage appelée Ninety Mile Beach. Après être passés sous quelques dunes gigantesques envahies de touristes glissant sur le derrière ou sur des sandboards dans l’immense pente, nous arrivons sur la plage immense elle aussi. À perte de vue, du sable et des vagues…

Là, et parce qu’au pire j’écraserais une méduse échouée ou une mouette trop lente, je prends enfin le volant du van. Pas si facile de perdre des réflexes qu’on a acquis il y a presque 15 ans et de s’habituer à conduire un véhicule avec le volant à droite. 

Nous roulons donc sur cette longue plage, les embruns entrent par la fenêtre entrouverte et l’on sent l’odeur du sel et du poisson. 

Nous nous rendons ensuite à la Waipoua Kauri Forest, un trésor naturelle de ce pays. Les Kauris sont des arbres néo-zélandais magnifiques, pouvant atteindre un âge et une taille spectaculaires. La forêt de Waipoua, déclarée réserve en 1952 est la plus vaste des anciennes forêts de kauris de nord de la Nouvelle Zélande.

Une balade dans le parc de cette forêt nous permet de voir le Tane Mahuta (« seigneur de la forêt ») qui mesure 51m de haut et 13,8m de circonférence.

Il s’agit du plus haut kauri vivant, vieux de 1200 à 2000 ans. Un peu plus au sud, nous découvrons plus tard Te Matua Ngahere « Le père de la forêt », moins élevé (30m) mais dont la circonférence atteint 16,4m, ce qui fait de lui le plus large kauri du pays.

Les Four Sisters sont 4 grands kauris ayant fusionné à la base…

et bien d’autres encore. Il ne reste plus cependant qu’un nombre limité de ces arbres du fait d’une importante déforestation et utilisation de ce bois dès 1850. 

Après avoir fait un peu de route encore,

nous dormons ce soir dans une ville si endormie qu’elle en parait morte, Dargaville (L’évènement le plus bruyant de la journée dans cette ville a sans doute était le klaxon de notre van qui a une fâcheuse tendance à se coincer et à hurler avec des variations qui rappellent une voix d’ado en train de muer). Nous avons trouvé un parking autorisé, près de la mer, avec des toilettes propres et de l’eau… Mais cette nuit encore une forte pluie tambourine sur la taule du van et cette fois nous empêche de dormir.

Au matin du mardi (3 janvier) nous nous réveillons donc un peu agacés par cette météo capricieuse. Nous nous étions habitués au confort du soleil sud-américain. Nous prenons à nouveau la route, vers le sud. En conduisant à tour du rôle, nous effectuons les  400 kilomètres qui nous séparent de Rotorua, en passant par Auckland et Hamilton.

Quand nous y arrivons enfin, nous sommes lassés de la route, fatigués et plus très propres. Rotorua saura-t-elle répondre à toutes nos attentes ?